チランジアは乾燥に強く、育てやすいのでつい集めてしまいますよね。

特にディアフォランテマ亜族を中心とした小さいチランジアはコレクション性が高く人気がありますよね。

私も例に漏れず、カピラリスをコレクションしている一人です。

特に似たチランジア(もしくは同種)が増えてくると、管理がしきれなくなり大変です。

チランジアを集めるのは最高ですが、このペースで増えるといずれはどれがどれかわからなくなりそうでした。

そこで、自分でタグを作成して管理することにしましたが、小さなのチランジアにタグをつけるのは気が引ける…

ということで、小さいコルクにつけて、そのコルクに対してタグを付ければいいかという結論に至りました。

この記事では、小型のチランジアをコルクブロックに着生させる簡単な方法をご紹介します。

簡単にできますので、ぜひ一緒にやってみましょう！

はじめに：小型のチランジアを着生させるのがおすすめなのはなぜか

小型のチランジアはかわいい上に、育てやすいものも多いのでつい集めてしまいますよね。

そうやってチランジア沼に入ったころ、陥りやすいのが似たチランジアが増えてくること。

例えば、チランジア カピラリスは小型のかわいいチランジアですが、産地などによって細かい違いがあります。

カピラリス系はここ半年前くらいから集め始めましたが、どんどん増えてきて以下の通り、ごちゃごちゃしてきました。

タグよりも小さなチランジアに、タグをつけるのは難しいですよね。そうなると必然的にポン置き管理になりがちです。

見た目や葉の長さや太さ、花の色などが違っており、よーくみれば違いがあるのですが、いずれわからなくなってしまいそうです。

産地などのデータや種名がわからなくなると、コレクターとしては価値が半減してしまいますからね。

せっかくカッコいいチランジアなのに、どこから来たなんという種なのかわからないのはもったいないですからね。

なので、購入時の情報は無くさないよう管理をしていくことが大切です。

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【園芸 オリジナルタグ】テプラでロゴ入りのタグを作り植物の管理を楽しむ

もちろん購入時にタグがついているものも多いのですが、私個人的には植物に直接タグを付けたくない派です。

ワイヤーやタグが植物に触れて、傷ついたりしてしまう気がするんですよね。

なので、購入時についていても写真のように取り外して管理していました。

種類が少ない段階では、違いが明確にわかる種だったり、見た目が異なる種が多いので問題にならないんですよね。

ただ、チランジア沼にハマっていく中で似た種や数が増えてきており、わからなくなるのも時間の問題だとわかってきました…

そこで、やはりタグ付けは必要だなと思いなおしました。

ただし、前述の小さいチランジアはタグ付け難しいこともあり、小型のチランジアはコルクに着生させたうえでタグをつけて管理することにしました。

一般的な着生のメリットは以下の通りです。

1. 固定されるため、栽培条件が整いやすい
2. 成長の変化を追いやすい
3. 直接触れないため、ストレスやダメージが少なくなる

着生材としては主に下記のものがあります。

コルクは、バークや流木よりも耐久性に優れることから、個人的には一番好きな着生材です。

流木はそれなりにサイズが大きくなりがちですし、水を頻繁に浴びるため劣化を感じますね。

それに対し、コルクはどちらかというと吸水せず水をはじきます。

また加工性に優れるので、自由にサイズを決められるのです。(コルク樹皮などは分厚くカットが大変なことが多いです)

なので、コルクは小型のチランジア着生にぴったりということです！

次に、着生させるメリットを見ていきましょう

【着生メリット1】固定されるため、栽培環境が整いやすい

例えば、「着生させずに栽培する」場合と「着生させて栽培する」場合を考えます。

着生させた場合は、定位置(向き/配置角度/配置場所)が決まりやすいのに対し、

着生させず置いておく場合はあまり気にしないため、光の当たる方向や机などの面と接する場所がバラバラになりがちです。

きれいに育てる上では、光、風などの環境を安定化させたほうがよいですね。

着生させると、自分の仕立てたいように育てられるのでおすすめです。

【着生メリット2】成長の変化を追いやすい

チランジアを着生させると「植物の成長の変化」を追いやすくなります。

写真を日頃から撮っておくことで、比較対象に着生材があるため成長の程度がわかりやすいということです。

植物の成長は誰にとっても嬉しいことのため、成長の変化がわかりやすいのは嬉しいですよね。

左は一年前のストレプトフィラで、右が現在です。

流木に着生させていることで、サイズが少し大きくなっていることがわかりやすいですね。

【着生メリット3】受けるダメージやストレスが少なくなる

植物を育てているとあるあるですが、成長しているかどうか気になってよく観察しますよね。

「植物を観察することが植物育成の楽しみの一つ」ですからね。

着生材などにつけていない場合は、チランジアを直接触って観察することになります。

その際、株にダメージやストレスを与えてしまうデメリットがあります。

一方で、着生させたチランジアならば株に触れることが最小限になるため、チランジアにストレスを与えずに、観察し放題ということです。

ただし、このメリットについては、着生させなければならないわけではなく、ワイヤーなどで巻いて吊るすなどの対策でもほぼ同じメリットが得られます。

ワイヤーで吊るすこともおすすめです。また別途紹介できればと思います。

【小型チランジアの着生メリット】どこかへ飛んでいくリスクが減る

上述したのは一般的な着生メリットですが、小型チランジアに対する着生メリットはこれです。

小型のチランジアはどうしても普通サイズのチランジアと比べて紛失のリスクが高いです。

特に屋外で育てている方は、強風などで飛ばされる可能性があります。

実際に私も小型チランジアが吹き飛ばされて、紛失しかけたこともありました。笑

これに対してコルクに着生していれば、若干目立ちますので飛んで行っても探しやすくなります。(飛ばないようにするのも必要。)

室内で育てている方でも、何かの拍子に見えないところに落ちてしまったりすると、

水切れで枯らしてしまうなどのリスクがあります。

頻繁に観察して確認している方などはこのようなリスクは低いですが、特に管理している株数が多い方はリスクが高いです。

ぜひコルクに着生させて、紛失リスクを減らしましょう。

さあ、準備をしよう！コルク着生に必要なものリスト

• 小型チランジア：カピラリス、ロリアセアなど
• コルク板・コルク樹皮：今回はコルクブロックがおすすめ
• アルミワイヤーΦ2mm：コルクにつけるフック用
• 固定用のワイヤー：接着剤やタイツでも代用可能ok
• 穴をあける工具
• ワイヤーを加工する工具：平ヤットコ、ニッパー

小型のチランジア着生にはコルクブロック(板)がおすすめ

チランジアの着生によく使われるのはコルク樹皮ですが、小型チランジア用に小さくカットするのは意外と大変なんですよね。

ものによりますが、分厚かったり、平たくないので切りにくかったりします。

ということで、小型チランジアの着生にコルクブロック(板)を使うことにしました。

こちらのコルクブロックという商品がちょうどよさそうな厚みで、よさそうです。※送料がかかるのが気になりますが…

川路商店 コルクブロック 180×90×10mm

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川路商店(Kawaji Store)

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平らなコルクブロックとは言え、カッターで切るのはちょいと大変です。

でも、バージンコルクを切るよりはるかに楽なので頑張りましょう。

コルクにつけるフックはアルミワイヤー 直径2mmがおすすめ

ワイヤーはアルミの素材がおすすめです。

ワイヤーの直径が小さいほど、簡単に曲げられます。

ただし、チランジアが成長したり、クランプになった時に支えきれないリスクがあるので、フック用には2mmがおすすめ。(直接吊るす場合にも2mmがよいです)

アルミワイヤーはダイソーやセリアなどでDIYコーナーとかに置いてあります。

2mmのワイヤーを手でうまく曲げるのは難しいので、平ヤットコがあるとよいです。

おすすめはAnnexのヤットコです。細かい作業にも使いやすいですよ。

アネックス(ANEX) ヤットコ SUS410製 グリップ付

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アネックスツール(Anex)

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穴開ける工具や、ワイヤーを切る工具は100均で十分です。

写真で解説！小型チランジアをコルクに着生させる手順

コルクに固定させる方法はいくつかあります。

例えば、

1. チランジアの根っこを使う(発根している場合)
2. 接着剤で固定する
3. ワイヤーやタイツで固定する

などです。

今回はワイヤーで固定して着生させる方法を紹介します。

着生Step1：コルクとチランジアの準備

まずはコルクとチランジアを準備します。

コルクの幅は、ざっくり茎よりも3~4倍くらいの幅があるといいと思います。

今回は2cmくらいの幅でカットし、それを半分にすると上の写真のようにちょうどいい感じになりました。

このコルクにフックを付けていきます。

着生Step2：アルミワイヤーでフックをつける

まずは、先ほど準備したコルクに穴をあけて、アルミワイヤーを通します。

このとき、コルクの穴がしっかり貫通していないと通しにくいので、ワイヤーが通る穴が開いていることを確認してから通すのが良いです。

下の写真のように、ちょうどいいフックの長さになるように調整します。

この時、後でフックが短いと直すのが面倒なので、長めに残しておいても大丈夫です。

次に、フックじゃない側を折り返します。

次に、折り返したワイヤーをちょこっと残してカットします。

このちょこっと残したワイヤーはフック側に巻き付けるので、短すぎないほうが良いですね。

巻き付けるのがちょこっと大変かもしれませんが、下のように巻き付けます。

最後に、巻き付けたワイヤーが緩まないように締めます。具体的にはヤットコでつかみながら、巻き付ける方向に回します。

下の写真で言うと、コルクをおさえながらワイヤーをヤットコでつかんで時計回りに回す感じ。

これで完成です。

さぁ、次にチランジアの固定ステップです。

着生Step3：固定する位置を決める

今回はチランジアをワイヤーで固定します。ワイヤーは柔らかいもののほうが良いですが、アルミワイヤーで固定することもできます。

その場合は直径1mm前後のアルミワイヤーがいいと思います。

私は今回チランジアのタグ付けによく使われるラッピングワイヤーを使用します。

ラッピングワイヤー錫メッキ銅線 0.25mmブレッドボード30AWGケーブル250M黒 電子テスト用

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かなり柔らかい素材で、チランジア愛好家の方が多く使われています。

まずは固定するチランジアをコルクに置いてみて、向きなどをイメージします。

この時、チランジアの根本がコルクに押し付けられる側で固定する方が、後々根で着生できる可能性が高いです。

ワイヤー固定だけでずり落ちてしまいそうな場合は、コルクの着生させる面を少し掘って、チランジアの根本がずれにくくなるようにするのも一つです。

　

固定イメージが決まったら、ワイヤーを通す穴を2か所開けます。

その後、あけた穴にワイヤーを通します。

着生Step4：しっかりと固定する（ワイヤーで固定する）

先ほど穴をあけて付けたワイヤーの間にチランジアを通します。

チランジアの葉っぱなどの位置を利用して、ずり落ちにくくなるようワイヤーの位置を調整してください。

そのあと、ワイヤーをねじって、ずり落ちないようにすれば完成です。

思ったよりも簡単だったのではないでしょうか？

自分が思ったよりもいい感じにできて満足度が高いです。笑

まとめ：あなただけのコルク着生チランジアを楽しもう！

コルクに着生させることで、チランジアの収集と管理が捗りますね。

今回紹介したコルク着生の方法はあくまでも私がやっているやり方の一例です。

ぜひぜひ、みなさんもコルクの着生に挑戦してみてください！

私はエアプランツを2年半ほど育てており、種類も日に日に増えてきました。

植物が趣味の方はわかると思いますが、どんどんと種類・鉢が増えて大変なことになっていることでしょう。

特に種類や見た目が違うものであればまだマシなのですが、だんだんと似た種、あるいは同じ種名のものをコレクションしてしはじめることもあるあるだと思います。

私はエアプランツの中でも小型種のカピラリスを集めており、このまま増えていくと何が何だか分からなくなってしまいます…

そんな時に、植物界隈で自作のタグを作製しておられる方がいたため、私も作ってみたいなと思っていました。

タグを作るのであれば、「文字だけではなくオリジナリティを入れたいな…」

そう考えた私は、タグにオリジナルのロゴを入れようと試みました。

それが画像生成AIを使ってオリジナルロゴの作り方をご紹介した下記の記事です。

あわせて読みたい

【イラスト作成】AIで園芸タグ用のオリジナルのロゴを作ってみよう

ということで、今回は「ロゴを入れたオリジナルの植物タグ」作成に着手します。

と言っても、アイテムさえそろえれば簡単です。

テプラでロゴと植物名を印字し、タグに貼れば完成！

意外と簡単なので、興味のある方はやってみてくださいね。

オリジナルタグ作りに必要なもの

必要なものは以下の通りです。

• PC
• テプラ
• プリンターケーブル(USB-A to USB-Bケーブル)
• テプラのカートリッジ
• タグ
• (必要ならワイヤー)
• (必要なら穴あけパンチ)

ロゴを印刷する際に「TEPRA Label Editor SPC10」をPCにインストールして使うため、PCが必要になります。

ロゴを印刷しない場合は、PCとプリンターケーブルは不要で、テプラも比較的安価なモデルで大丈夫です。その理由は次で説明します。

テプラ ロゴ印字するならdpi高い機種がおすすめ

ロゴを印字するためには「TEPRA Label Editor SPC10」を使用します。

(もしくはHello/TEPRA LINK 2を使っても画像が印刷できるらしいです)

なので、必然と機種はある程度絞られるんですよね。

その中から、ロゴを入れるに最適な機種を選ぶ必要があります。重要な項目がdpiです。

dpiはDot par inchの頭文字で、1インチ(=2.54cm)あたりのdot数です。

要はどれだけ細かく描画できるかの指標と言っていいでしょう。

下記表にSPC10が使用できるテプラのdpiとその定価をまとめました。

見てわかる通り、テプラ(やその他のラベル印刷機)のdpiはそこまで高くないんですよね。

Tepra proの中で最もdpiが高いものでも360dpiまでしかありません。

つまりどういうことかと言うと、テプラでは複雑なロゴを小さく印字できません！笑

どうしても複雑なロゴを印字したい場合は、テープ幅を大きくして、ロゴも大きくするくらいですかね。

要は1インチ当たりのドット数が360ドットでも、2インチサイズなら倍の720ドットで印刷しますからね。

で、私は結局dpiが180の機種を買った後で仕上がりが微妙に感じるの嫌だったので、ちょっと高めのSR750を購入しました。

このテプラは定価33,000円なので、ロゴにこだわりたい人だけ買ってください笑

多分一般的にはこんなテプラに金をかけるなら、草を買いますって人のが多いと思う。

いや、でもね、アマゾンで買うとなぜか22,000円くらいで売ってるんですよ。笑

「テプラは子供関係で絶対使うからね、ね？」って言って奥さん了承後に購入しました。笑

趣味用途でしか使わないとか、PC/スマホに繋いでしか使わない場合はSR5900PやSR-MK1もありかもしれません

タグとワイヤーについて

チランジア界隈で使用している人が多いおすすめのタグとワイヤーを紹介します。

まずタグについて

タグはゴールドラベルかFG園芸ラベルがおすすめとのことです。

私はゴールドラベルを購入して使っています。

耐久性もかなりありそうかつ、ちょっと高級感ある(チープではない)素材で安心です。

ゴールドラベル　6.cm　100枚入り　/　ネコポス便可

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どちらかというと、ラベルの耐久性よりもテプラの印字が先に消えてしまうらしいです。

屋外で使用する場合は室内よりも劣化する可能性が高いので、屋外用のテプラカートリッジを使う方が良いかもしれません。

続いてワイヤーについて

チランジアに巻き付けるワイヤーはなるべく柔らかく、傷つかないものが最適です。

それに最適なのがラッピングワイヤーです。

とにかく柔らかく、優しい素材で、安心して植物に巻き付けられます。

商品説明をみると、もともとは電子工作系で使われる用途のものみたいですね。

ただ、この商品のコメントに、同じようなチランジアのタグ付け用途で購入している人のレビューがありました。笑

やはりチランジア界隈のタグ付けワイヤーの標準装備的な感じです。笑

穴あけパンチについて

当初、タグの穴をあける工具を用意していませんでしたので、

キリのように先がとがったもので穴をあけていました。

が、ラベルが結構丈夫なため、穴をあけるのに苦戦していました。

加えてタグが6cmと小さいため、ケガしてしまいそうでちょっと怖かったんですよね。

穴あけパンチを探していたらいいのがありました。

Kucaa 単穴3mm丸型 高耐久あけパンチ 手持ち1穴単穴ポータブルメタルプライヤーPVCカードや紙の穴あけ用

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Kuccaという謎メーカーですが、使っていて問題を感じることはほぼなく安定して穴があけれています。

タグが6cmの小さいものを使う場合は2mmのほうがカッコいい気がします。(ほぼ誤差だと思いますけれども)

TEPRA Pro SR750でロゴを印刷手順

さて、アイテムはそろった前提でロゴを印刷する手順を紹介します。

主にSTEP1,2はこちらの公式サイトを見て頂ければ問題なく進められるので、本ブログではSTEP3のデザインを作るところを紹介します。

STEP3：「TEPRA Label Editor SPC10」でデザインを作る

まずはインストールしたSPC10を開きます。今回は横書き文字で作成します。

手順としては、

1. 印刷するテープ幅を入れる
2. 印刷する画像を入れて、大きさと場所調整
3. 文字を入れて、サイズ、フォントなど調整

以上です。

①で、テープ幅を入れることで、画面中央に写るテープの幅が調整されます。

その後、②のアイコンで、入れたい画像を貼り付けます。するとこんな感じになると思います。

印刷は単色でしか印刷できないため、印刷時の画像は減色方式を選んではっきり映るようにします。

SPC10で選べる減色方式は下記3通りです。

• 白黒モード：しきい値の設定必要
• ディザ：設定不要
• 誤差拡散：設定不要

白黒モードは、０(白)と１(黒)のしきい値を自分で設定してちょうどいいところを探す必要がありますが、画像によっては難しそうです。

白黒モードを使うときは、モノクロ画像だけの簡単なロゴの場合だけかもしれません。

今回の画像はカラーの画像なので、微妙な色の違いがや再現しにくくなっている要因と思います。

個人的には誤差拡散がよさそうでした。原理的に誤差拡散は明暗が滑らかになるようですね。

実際に印刷画面、印刷後共に誤差拡散のほうがはっきりしていましたね。

加えて細かいところまで描画精度が高そうに感じたのは誤差拡散かと思いました。(主観ですが)

挿入するロゴに色のグラデーションがある場合にはディザのほうが良いこともあるかもしれませんので、印刷前に比較してみて下さい。

なんかこの時点でこの間作ったロゴはきれいに印刷できないかも…と思ったので、

もう1パターンシンプルなデザインを用意しました。

チランジア感は捨てて、シンプルでわかりやすいロゴにしました。

この2つのロゴを印刷してみます。

9mm/12mmテープに印刷してみる

先ほどの減色方式ディザ/誤差拡散それぞれ9mm/12mmのテープに印刷してみました。

SPC10のソフト上で表示される感じと似ていて、ディザがちょっと薄め、誤差拡散がパキっときれいに映っているように見えます。

また、左側のロゴは9mmでは若干潰れているように見えています。

対して右のシンプルなロゴであれば9mmでも問題なく印刷できています。(右側が黒く潰れているように見えますが、写真の写りです)

ということで、シンプルロゴを9mmで印刷してオリジナルタグを作ってみました。(といいながら、間違えてディザでロゴを印刷しましたが…)

お、思ったよりもかっこいい仕上がりですね！

ワイヤーでロリアセアのみ付けてみました。

思いのほかいい感じなので、少しずつ自分のチランジアたちにつけていこうと思います！

たまーにメルカリで販売するときにタグもおまけで付けてみようかな。

まとめ

TEPRA Pro SR750と専用ソフトSPC10でオリジナルの園芸タグの作り方をご紹介しました。

今回紹介した私のオリジナルロゴを参考に、機種(dpi含む)を選ぶといいと思います。

ただ、自分と同じように、9mmのラベルに印刷したい場合はdpi360ある機種のほうが無難な気がしますね。

自分が使用したロゴの場合は、減色方式に誤差拡散を使うことで、比較的きれいに印刷できました。

ご紹介したアイテムを用いれば、比較的簡単にいい感じのオリジナルタグが作れます！

この記事を参考に、オリジナルタグ作製に挑戦していただければ嬉しいです。

もしオリジナルロゴがまだ作れていない方は下記の記事を参考にAIで作ってみてください。

あわせて読みたい

【イラスト作成】AIで園芸タグ用のオリジナルのロゴを作ってみよう

みなさんは植物を輸入したいと思ったことはありますでしょうか。

植物を愛する人であれば、一度は植物を輸入してみたいなと考えることでしょう。

その理由は人それぞれですが、主に下のような場合が多いと思います。

わたしも例に漏れず、植物(チランジア)の輸入をしてみたいと思うようになりました。

その一方、輸入をどうやってやればいいのかわからず困っていました。

その後、AIやネットの情報をつなぎ合わせて、なんとか輸入することまでこぎつけることができました。

輸入について検討している方は是非参考にしてもらえればと思います。

はじめに：植物を輸入するには

インターネットやSNSで見かける、海外の珍しい植物。「こんな植物、自分の家で育ててみたい！」そう思ったことはありませんか？

日本ではなかなか出会えないユニークな葉模様、日本では流通していない鮮やかな花、独特なフォルムを持つ多肉植物や塊根植物…。海外には、私たちの心を掴んで離さない魅力的な植物がたくさんありますよね。お気に入りの植物を個人輸入できれば、コレクションの幅が広がり、グリーンライフがもっともっと楽しくなるはずです。

しかし、ちょっと待ってください！

憧れの植物を海外から日本に迎えることは、洋服や雑貨を個人輸入するのとは大きく異なります。日本の大切な自然環境や農業を、海外からの病害虫の侵入から守るため、植物の輸入には「植物防疫法」という法律に基づいた、とても厳格なルールが定められています。

適切な手続きを踏まずに輸入しようとすると、せっかく購入した植物が廃棄されたり、意図せず法律違反になってしまったりする可能性も…。

そこでこの記事では、「海外から植物を個人輸入してみたい！」と考えているあなたに向けて、

• 植物を輸入するときの大まかな流れ
• 事前に確認すべき重要なこと
• 絶対に必要になる書類とは？
• 日本到着後の検疫（検査）プロセス
• 知っておくべき注意点や費用

といった、植物輸入に必要な知識を分かりやすく解説していきます。

少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫。この記事が、あなたが安全に憧れの植物を迎えるための、最初の一歩となれば幸いです。さあ、一緒に植物輸入の世界を覗いてみましょう！

植物を輸入するときの大まかな流れ

海外から植物を輸入するプロセスは、国内での購入とは異なり、いくつかの段階を踏む必要があります。

ここでは、その大まかな流れをステップごとに見ていきましょう。

国や植物の種類、利用する輸送方法によって細部は異なりますが、基本的な流れは共通しています。

以上が、植物輸入の大まかな流れです。

特に下記の3点が重要なポイントとなります。

• STEP1の輸入前の徹底リサーチ
• STEP2、3での検査証明書の確認
• STEP6、7の輸入検査

次のセクションでは、輸入前の徹底リサーチについて、さらに詳しく見ていきましょう。

【重要ステップ】購入前の徹底リサーチ！「欲しい」だけで飛びつかないで！

さて、いよいよ海外のセラーから植物を探そう！…とその前に、絶対に、絶対に飛ばしてはいけない、最も重要なステップがあります。

それが『購入前の徹底リサーチ』です。

「この植物、すごく珍しい！」「日本では高価だけど、海外なら安く手に入るかも！」 そんな魅力的な植物を見つけると、すぐにでも注文ボタンを押したくなりますよね。でも、ぐっとこらえてください！

この「リサーチ」というステップを怠ると、

• せっかく注文したのに、日本の空港で輸入が許可されず没収・廃棄されてしまう…
• 受け取るために高額な消毒費用がかかってしまう…
• そもそも法律違反になってしまう…

といった、悲しい結果を招きかねません。時間もお金も、そして何より楽しみにしていた気持ちも無駄になってしまいます。そうならないために、購入を決める前に、以下の点を必ず確認しましょう。

チェックポイントはここ！頼りは「植物防疫所」

植物の輸出入ルールは、各国の法律で厳しく定められています。日本の場合、そのルールを管轄しているのが「植物防疫所（しょくぶつぼうえきしょ）」です。輸入に関するあらゆる正確な情報は、まず植物防疫所のウェブサイトで確認するのが鉄則です。

【必ず確認すべき3つのポイント】

1. そもそも輸入できる？「輸入禁止品」リストの確認
   • 特定の国や地域から持ち込んではいけない植物や、病害虫が付着しやすい特定の植物（例：多くの生果実、サツマイモの生塊根、稲わらなど）は、「輸入禁止品」として法律で定められています。たとえ相手国で検査証明書が発行されたとしても、輸入禁止品は日本に入れることができません。
   • 植物防疫所のウェブサイトで、欲しい植物（学名で確認するのが確実）や輸出国が、この「輸入禁止品」に該当しないかを必ずチェックしてください。
2. どんな条件が必要？「輸入条件」の確認
   • 輸入禁止品でなくても、「この条件を満たせば輸入OK」という「輸入条件」が定められている植物があります。
   • 最も重要な条件の一つが「土が付着していないこと」です。土の中には日本の生態系に悪影響を及ぼす病害虫が潜んでいる可能性が高いため、「根が完全に洗われた状態（ベアルート）」であることが求められます。
   • 他にも、輸出国での特定の栽培地検査や、特別な消毒処理などが条件となっている場合があります。欲しい植物に特別な条件がないか、必ず確認しましょう。
3. 希少な植物は要注意！「ワシントン条約（CITES）」
   • ラン、サボテン、多肉植物、食虫植物、ソテツ類など、絶滅のおそれがある野生動植物は「ワシントン条約（CITES）」によって国際的な取引が規制されています。
   • 該当する植物を輸入する場合、通常の「検査証明書」に加えて、輸出国政府が発行する「輸出許可書（CITES許可書）」と、事前に日本の経済産業省から取得する「輸入承認証」が必要になります。
   • 手続きが非常に複雑になるため、欲しい植物がCITESの対象かどうか、事前によく確認することが重要です。

「輸入禁止品」リストの確認方法

輸入禁止品のリストはここから確認できます。データベース上で検索し、確認します。

例えばTillandsiaの場合は以下のような感じで検索すると出てきます。

ただ、個別にあるものは見たほうが無難ですね。

例えばTillandsia Streptophyllaは通常の検査で持ち込みできるものなので、問題なしですね。

CITESの確認方法

CITESの対象かどうかはここのPDFから確認できます。

例えば私の場合はTillandsia(チランジア)なので、Ctrl+Fで検索します。

すると、Tillandsiaは下記3種がCITES Ⅱ種となっていることがわかります。

• Tillandsia harrisii
• Tillandsia kammii
• Tillandsia xerograhica

「たぶん大丈夫」は禁物！

これらの情報を、植物防疫所のウェブサイトなどで一つ一つ丁寧に確認していくこと。これが、失敗しない植物輸入のための、最も確実で、最も重要な準備です。「前に輸入できたから」「あの人が輸入していたから」といった安易な判断や、「たぶん大丈夫だろう」という思い込みは絶対にやめましょう。規制は変更されることもあります。

面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が、あなたの大切な植物、お金、時間を守り、そして日本の環境を守ることにも繋がるのです。

さあ、リサーチが完了し、輸入できる見込みが立ったら、次はいよいよ信頼できるセラーを探すステップに進みましょう！

信頼できるセラー（販売者）はどこで探す？確認すべき重要ポイント

さて、輸入したい植物が日本のルール上、輸入できる可能性が高いことが分かりましたね！次のステップは、その植物を実際に販売していて、かつ日本の厳しい輸入条件をクリアするための手続きをきちんと行ってくれる、信頼できるセラー（販売者）を見つけることです。

どんなに魅力的な植物でも、輸出入の手続きを理解していないセラーから購入してしまうと、せっかくの植物が日本に届かない、なんてことになりかねません。ここは慎重に、信頼できるパートナーを探しましょう。

どこでセラーを探す？

海外の植物セラーは、主に以下のような場所で見つけることができます。

• 専門ナーセリー（農園）のオンラインショップ:
  • 品種が豊富で専門的な情報も得やすい傾向があります。ウェブサイトがしっかりしているか、問い合わせ窓口があるかなども確認しましょう。
• マーケットプレイスサイト（Etsy, eBayなど）:
  • 世界中の様々なセラーが出店しており、選択肢が豊富です。ただし、個人が出品していることも多く、品質や対応は玉石混交。セラーの評価やレビューをしっかり確認することが重要です。
• SNS（Instagramなど）:
  • 特定のジャンルに特化した個人のブリーダーや小規模なセラーが見つかることがあります。DMなどで直接やり取りできる手軽さがありますが、相手の信頼性をより慎重に見極める必要があります。支払い方法なども含めて確認しましょう。

おすすめは日本の輸出実績のある専門ナーセリーから輸入する

上で記載した通り、SNSのや個人が売買できる環境が整った今、専門のナーセリー以外からも輸入することが可能となりました。

一方、SNSを通して個人のブリーダーから購入する場合はかなりリスクが高いです。

専門のナーセリーであれば、日本に輸出している実績があることも多いため、購入後植物が届かない可能性は低いです。

個人の場合は、お金を払った後に植物が届かない可能性も高くなります。

実際に、植物を1，2回は輸出してくれたが、数回目で送ってくれなくなる案件があるようです。

このような場合はほぼお金を取り戻すのは困難でしょう。

ですので、私がおすすめするのは

「日本に輸出実績のあるナーセリーを選ぶ」です。

具体的にどうやるかですが、ネットでも、ヤフオクでも調べてみてください。

例えばTillandsiaを輸入したければネットでまず検索してみます。

チランジアについて詳しく書いてくださっている先輩方がいろいろと書いてくれています。

上の方にある記事だけ読んだとしても、3件のナーセリーが見つかりました。

• Rainforest Flora
• Koehres：チランジア輸入不可
• Tillandsia International：廃業

ただ、残念ながらネットの情報は最新情報であるわけではないため、実際に現在はRainforst Floraからしか輸入することはできません。

ただ、このように輸入をしたことがある人のブログ記事などから他の海外のナーセリーの情報が得られたりします。

ほかには、ヤフオクで輸入したものを販売している人が大勢います。

その人たちが輸入先を明示してくれていれば、基本的にそのナーセリーから輸入できる確率は高いと言えます。

私が今回輸入したのはドイツのナーセリー(Orchideen-Holm)ですが、ヤフオクで販売している人の情報からたどり着きました。

このように日本への輸入実績があるとないでは輸入の失敗確立に差があると思います。

今回はphytoを付けて日本に送れますか？くらいのことしかナーセリーには言っていませんでしたが、無事に届きました。笑

もしも、個人の人から輸入する場合は下記の手順を踏んだほうが無難です。

注文前に必ず確認！セラーへの【必須確認事項】

気になるセラーを見つけたら、絶対に注文する前に、メールや問い合わせフォームなどを通じて、以下の点を直接確認してください。ここが植物輸入の成功を左右する、非常に重要なポイントです！

1. 日本への発送は可能ですか？ (Can you ship to Japan?)
   • まずは基本の確認。国際発送自体を行っていないセラーもいます。
2. 【最重要】「植物検査証明書（Phytosanitary Certificate）」を取得して同梱できますか？ (Can you obtain and include an official Phytosanitary Certificate?)
   • これがなければ、絶対に日本で輸入許可は下りません。
   • 「輸出国政府機関発行の公式な書類であること」をセラーが理解しているか確認しましょう。「インボイス（送り状）とは違う書類です」「あなたの国の農業担当部署や植物検疫機関で発行されるものです」など具体的に伝えると確実です。
   • 「今まで送れているから不要」「ただの紙切れだ」などと言うセラーや、取得に費用がかかることを理由に渋るセラーは絶対に避けましょう。
3. 日本の輸入条件（土の完全除去など）に対応できますか？ (Can you comply with Japan’s import conditions, especially complete soil removal?)
   • 「土や培地（ミズゴケなども含む）を完全に洗い流し、根を露出させた状態（ベアルート）で発送できますか？」と具体的に質問します。病害虫が潜む土は厳禁です。
   • 植物の種類によっては、リサーチ段階で判明した他の条件（例：特定の処理、ラベル表示）があるかもしれません。それらに対応可能かも確認しましょう。
4. （可能であれば）日本への発送実績はありますか？ (Do you have experience shipping plants to Japan?)
   • 必須ではありませんが、もし日本への輸出経験があれば、手続きに慣れている可能性が高く、安心材料になります。

セラーの反応と信頼性の見極め

これらの質問に対して、

• 明確に「Yes」と答えてくれるか
• 日本の要求事項を理解している様子があるか
• 返信が丁寧で、誠実さを感じるか

などが、信頼できるセラーを見極めるポイントです。逆に、返信が極端に遅い、曖昧な回答しかしない、質問をはぐらかすようなセラーは避けた方が賢明です。

合わせて、他の購入者からのレビューや評価（特に日本からの購入者のレビューがあれば参考になります）、ウェブサイトの作り、安全な支払い方法が提供されているかなども総合的に判断しましょう。

時間をかけて、信頼できるパートナーを

少し時間はかかるかもしれませんが、ここで妥協せず、「このセラーなら、大切な植物を安心して任せられる！」と確信できる相手を見つけることが、植物輸入を成功させるための鍵となります。

信頼できるセラーを見つけ、必要な条件について双方で合意ができたら、いよいよ注文と、検査証明書の手配を正式に依頼するステップに進みます。

いよいよ注文！検査証明書(Phyto)の取得を『正式に』依頼する重要ステップ

信頼できるセラーを見つけ、日本への輸入条件（検査証明書の取得、根洗いなど）について合意できたら、いよいよ注文です！

ここでのコミュニケーションと手続きが、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな輸入を実現するための最後の詰めとなります。支払いを行う前に、そして注文時に、いくつか注意すべき重要な点があります。

支払い前の最終確認（念押し）

「言った」「言わない」の行き違いを防ぐため、可能であれば注文（支払い）の直前に、再度メッセージを送って最終確認をしましょう。

（例文） 「これから注文します。先日お話した通り、必ず貴国政府機関発行の公式な植物検査証明書（Official Phytosanitary Certificate）の原本を同梱し、根を完全に洗浄した状態（Bare root）で発送をお願いできますでしょうか？」

このように、事前に合意した最も重要なポイント（①公式な検査証明書の原本同梱、②根洗い）を再度、簡潔に確認することで、セラーの認識違いを防ぐ効果が期待できます。

注文時の注意点

1. 正確な配送先情報の入力
   • あなたの氏名、郵便番号、住所（例：神奈川県横浜市〇〇区…のように都道府県から正確に）、そして電話番号を、ローマ字で正確に入力します。海外セラーには日本の住所表記が分かりにくい場合があるため、建物名や部屋番号まで省略せずに記載しましょう。電話番号は、税関や配送業者からの連絡に必要になる場合があります。
2. 安全な支払い方法の選択
   • クレジットカードやPayPalなど、買い手保護プログラムがある、追跡可能な支払い方法を選びましょう。万が一トラブルが発生した際に、返金交渉などがしやすくなります。

【最重要】検査証明書（Phytosanitary Certificate）の「正式な」手配依頼

ここが非常に重要です！事前のやり取りで合意していても、注文時に改めて「正式な依頼」として記録に残すことが大切です。

• 注文フォームの備考欄（Order Notes / Comments / Special Instructions など）を活用する
  • 多くのオンラインショップでは、注文手続き中に備考やコメントを記入できる欄があります。ここに、以下のような内容を必ず英語で記載しましょう。
  （記載例） Please be sure to include the ORIGINAL OFFICIAL Phytosanitary Certificate issued by your government's plant quarantine authority with this shipment, as it is strictly required for customs clearance in Japan. Also, please ship the plants bare-rooted (no soil). Thank you. （日本語訳：日本の通関に厳格に必要とされるため、貴国の植物検疫当局が発行した公式な植物検査証明書の原本を必ずこの荷物に同梱してください。また、植物は土を付けずに根洗い（ベアルート）で発送してください。ありがとうございます。）
• 注文完了後に確認メールを送る
  • さらに念を入れるなら、注文確定後、注文番号を添えてセラーに直接メールを送りましょう。
  （メール例文） Subject: Order [注文番号] - Confirmation of Phytosanitary Certificate Dear [セラー名], I have just placed order [注文番号]. As we discussed and as noted in my order, please ensure that the ORIGINAL official Phytosanitary Certificate is obtained and included with the shipment for Japanese customs. Thank you for your cooperation. Sincerely, [あなたの名前] このように、注文書への記載と確認メールのダブルで依頼することで、「見落としていた」「忘れていた」というセラー側のミスを防ぐ確率を高めます。

注文内容の最終確認

注文確定後に送られてくる確認メールで、注文した植物の種類、数量、金額、配送先住所に間違いがないか、必ず最終確認をしましょう。

あとは待つ！

セラーは注文と支払いを確認後、植物の準備、そして輸出国での植物検査の手配と証明書の取得に進みます。検査や証明書の発行には時間がかかる場合があります（数日～数週間程度）。焦らず、セラーからの発送通知と荷物の追跡番号の連絡を待ちましょう。

注文時の明確な依頼と記録が、後々の「こんなはずじゃなかった…」を防ぐ重要な鍵となります。

無事に注文が完了し、セラーが手続きを進めてくれていることを確認できたら、次は植物が日本へ向けて発送される段階です。発送時の注意点や、追跡情報の確認について見ていきましょう。

いよいよ発送！追跡情報の確認と待機中の注意点

セラーが植物の準備と検査証明書（Phytosanitary Certificate）の手配を終え、いよいよあなたの元へ向けて植物が発送されました！ここからは、植物が無事に日本に到着し、あなたの手元に届くのを待つ期間です。期待と少しの不安が入り混じる時期ですが、この期間にもやるべきこと、注意すべき点があります。

セラーからの発送通知と「追跡番号」

通常、セラーは植物を発送した後、あなたにメールなどで発送完了の通知とともに『追跡番号（Tracking Number）』を連絡してくれます。この追跡番号が、国境を越えてくる植物の現在地を知るための、非常に重要な手がかりとなります。

追跡番号は絶対に無くさないように、メールを保護したり、メモを取ったりして大切に保管しましょう。

追跡情報の確認方法

受け取った追跡番号を使って、荷物の配送状況を確認します。

• どこで確認する？
  • 基本的には、利用されている配送業者（国際郵便EMS、DHL、FedExなど）のウェブサイトにある「追跡サービス（Track & Trace）」ページで確認します。
  • EMS（国際スピード郵便）の場合： 発送国の郵便局サイトで追跡を開始し、荷物が日本に到着した後は、日本郵便の追跡サービスサイトで確認するのが最も詳細で確実です。
  • DHL、FedExなどの国際宅配便の場合： 各社のウェブサイトで一貫して追跡できます。
• 何を確認する？
  • 追跡サイトでは、「荷物受付（Item accepted）」「発送国国際交換局から発送（Dispatch from outward office of exchange）」「日本到着（Arrival at inward office of exchange）」「税関提示（Held by import customs / Item presented to import customs）」といったステータスが表示されます。
  • 荷物が今どの段階にあるのか、順調に日本（そしてあなたの住む三重県四日市市）へ向かっているかを確認しましょう。

輸送中の注意点と心構え

• 輸送日数は変動する: 発送国、利用する配送方法、経由地の状況、時期（ホリデーシーズンなど）によって、輸送にかかる日数は大きく変動します。数日で着くこともあれば、2～3週間以上かかることも覚悟しておきましょう。
• 遅延は起こりうる: 天候不良、航空便・船便の混雑や欠航、経由地でのストライキ、輸出入国の税関での処理待ちなど、様々な理由で遅延が発生することがあります。追跡情報が数日間更新されなくても、すぐにパニックにならず、まずは冷静に状況を見守りましょう。
• 長期間動きがない場合: あまりにも長期間（例えば、発送国を出てから2週間以上など）追跡情報に変化がない、あるいは不審なステータスが表示されている場合は、まずセラーに連絡を取ってみましょう。セラーから配送業者へ調査依頼などをしてもらえる場合があります。
• 植物へのダメージリスク: 国際輸送は植物にとって大きなストレスです。特に長旅になると、乾燥、温度変化、暗闇などで弱ってしまうリスクがあることを念頭に置いておきましょう。だからこそ、信頼できるセラーによる適切な梱包と、比較的スピーディーな輸送方法の選択が重要になります。

【実例】私が輸入した時の場合

私が輸入した時に配送に使用してもらったのはDHLです。

ただし、一般的に想像するDHLではなくDHL Parcelです。

追跡方法としてはDHL追跡で検索したときに出るサイトで、追跡番号を入れればok。

下のカスタマーサービスからDHL Parcelのサイトで再度追跡すると細かい情報が見れます

検索すると、一番上に現在のステータスが書かれており、その下にそれまでのステータスの動きが記載されています。

私の場合は、ドイツで4/4日に発送自体はされました。

ただし、飛行機に乗ったのは4/21日で2週間以上ドイツで止まっていました。

但し、便が決まってからはスムーズに進み、無事に日本に到着します。

日本に到着後は郵便局の追跡ページで見ればokです(同じ追跡番号で追跡できますし、リンクも貼ってくれてました)。

郵便局の場合は下記のような感じです。ドイツにある時点でも情報は見れるのですが、ドイツにあるうちは反映にラグがありました。

私は東海在住ですが、ドイツから日本に入ってくるときの便は愛知や大阪着ではなく、成田空港着でした。こういったことはよくあるらしいです。

ただし、通関は輸入者の住んでいる地域の管轄の税関で実施する必要があるため、通関の前に移動が入っています(保税運送中)。

また、植物の輸入に当たっては日本国内での検疫が実施されることになりますが、郵便局の追跡には検疫の実施についての表示はありませんでした。追跡の情報として表示されることもあるらしいですが、検疫の実施されたという表示がなくとも検疫が実施されていないというわけではないようです。

もし仮に検疫がされずに手元に届いてしまった場合は、絶対に開けてはいけません。後に検疫を通っていないことが発覚すると植物を没収されてしまいます。

手元に届いたら、検疫を通った記である「植物等検査合格証印」を確認しましょう。↓のようなやつです。

もしこれがない場合は、最寄りの検疫所に連絡し、指示を仰いでください。

また、輸入の際に課税価格が20万円以上は輸入申告が必要になってしまうので、20万円以下で購入するほうが手順が少なくていいと思います。(参考ページ)

ただし、通関の手数料や税金は郵便局から受け取るときに現金で支払う必要があります。

【その他】言語の壁について

言語の壁については、輸出を多く行っているナーセリーでは基本的に英語でやり取りできるはずですし、AIに文章を作ってもらえば余裕です。

今回私はドイツのナーセリー(Orchideen-Holm)から輸入しました。

ドイツのナーセリーということでドイツ語で最初問い合わせましたが、返信は英語で頂きました。笑

翻訳はDeeplという翻訳サイトとGeminiで全く問題ありませんでした。

手に入ったチランジアたちと実際にかかったコスト

ドイツから発送後、20日かかりましたが無事に我が家に到着しました。

意外と20日経っても特に問題なさそうな感じですね。

Tillandsiaは乾燥に強くて輸入には最適ではありますね。

ちなみに今回購入したのは、下記のとおりです。

• Tillandsia sprengeliana
• Tillandsia roseiflora
• Tillandsia stricta var. albifolia
• Tillandsia permutata (syn. capillaris incana)
• Tillandsia loliacea
• Tillandsia capillaris (type 1)
• Tillandsia kautskyi
• Tillandsia aeranthos ‘marginata’
• Holm’s Snow Queen(Tillandsia streptocarpa ‘alba’ )

Tillandsia aeranthos ‘marginata’が一番の目玉で、一番高かった…。

Phytoが150€、送料が70€でチランジア含め828.20€でした。

Wiseで送金したのは135,720円(162.595円/€、Wise手数料1059円)

ここに通関料200円+輸入にかかる税金5700円がかかったので、

合計141,620円です。

(わーお、こいつは妻には言えねぇな………)

やはり、海外から輸入する際のPhytoと送料でざっくり36,000円かかるので

１つの単価が安くても、それなりに数買わないとお得感は減りますね。

そのあたりも認識して輸入すべきだと思います。

まとめ

植物を輸入する際には、日本で手に入らない植物が安く手に入ったりするメリットがある反面、リスクがたくさんあります。

そのリスクに対して、下記を実施すれば輸入の失敗を回避しやすくなるはずです。

• 事前のリサーチ(輸入が禁止されていないか)
• 輸入するナーセリーを探す(特に日本との取引実績があるかが重要)
• 日本で検疫を通っていることを確認

この記事を読んで植物の輸入をやってみたいと思っていただければ幸いです。

今回はイレクターパイプを使って、オリジナルの植物棚を作ってみました。

イレクターパイプとは、スチールパイプにプラスチックをコーティングしている軽くて丈夫な素材です。

DIY-Life

Φ28mmのパイプ(Φ32,42mmもあります)とジョイントパーツを自由に組み合わせて、

好きなサイズのラックなどを自由に作ることができます。

「既製品では対応できないサイズのもの」や、「カスタマイズ性が高いもの」を作りたい場合にはかなりおすすめになります。

イレクターパイプで棚(ラック)を作ろうとしている方は参考になるかと思います。

今回作成するラックと使用するパーツ概要

今回作成するのは、植物のチランジア(エアプランツ)を置いたり、吊るすためのラックです。

基本的に、ラックは量産品を買ったほうがコスト的には安くなるのですが、

「サイズが自由」だったり、「拡張性に優れる」のがイレクターパイプの良いところです。

表面は樹脂でつるつるした感じですが、中はスチールなので、強度も十分です。

イレクターパイプをカットして組み合わせていくので、自分の好きなサイズで作ることができます。

今回は、過去に使っていたローテーブルを植物コーナーにするため、ローテーブルの上に配置できるサイズ感で作成します。

今回は簡単なラックを作成します。下記のイメージで。パーツ①については後ほど説明しますね。

イレクターパイプとハンドカッターについて

今回イレクターパイプは矢崎化工のものを使用します。

イレクターの長さは300,450,600,900,1200,1500,2000mmがあります。

矢崎化工 Φ28 イレクターパイプ 1200mm ブラック H-1200 S BL

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矢崎化工(Yazaki Kako)

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が、amazonで売っているものは送料がかかるものや、購入制限がついているものがありました。

とは言え、ものを探しに行くのも面倒なので、今回は長いサイズ900,1200を中心に購入し、

使用したいサイズにカットすることにしました。

パイプのカットにはこちらを用いました。矢崎のハンドカッターよりも安く、評価も高く良さそうだったためです。

SK11(エスケー11) パイプカッター 切断能力 4~32mm PC-32

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SK11(エスケー11)

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ジョイントパーツについて

ジョイントパーツは大きく分けて2種類です。(各社同じ感じです)

1. メタルジョイント：ボルトで固定＝取り外しが可能
2. プラスチックジョイント：接着剤で固定＝基本は取り外せない

素材の好みもあるかと思いますが、接着した後に取り外すことがあるかかどうかがポイントになると思います。

私は接着剤で付けるというのが面倒だったこと、後々拡張していく可能性が高かったのでメタルジョイントを選定しました。

※やっぱりメタルジョイントのほうがカッコいいですしね。

今回はかなりシンプルなラックなので、下記のパーツを使います。矢崎化工にも同じパーツがありますが、値段が3倍以上違うので、コストカットです。

NTY メタルジョイント NTY-2B ブラック Φ28mm用 (イレクターメタルジョイントのHJ-2と互換性あり) 組立て パイプ コーナー ジョイント 継手 DIY 棚 ラック

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NTY

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ただし、3980円以上でないと配送料がかかるのでご注意を(2025年2/20時点)。

数百円くらいのパーツでも、バンバンカートに入れていくと結構効きますからね…

ちなみに、パーツを見ているとプラスチックジョイントのほうがパーツの幅は多いですね。

棚にしたいときは板受けパーツがないと厳しいですねぇ…

全部メタルにしたいんだけど…と思いましたけど、作るアイテムによってはプラスチックを使用せざるを得ない感じです。

メタル+プラスチックになるならば、いっそのこと全プラスチックのがよいかもですね。

その他 キャップパーツについて

また、イレクターパイプの切断面は当然スチールです。

カット面はある程度バリなどがあるため、ゴムキャップを付けたほうがいいです。

特に床はすべり止めの効果もあるので、絶対つけた方がいいです。

これを付けると、安定感が段違いですね。

矢崎化工 Φ28 イレクター ゴムキャップアウターB セット EF-1202B S

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キャスターもあったりしますので、気になる方は調べてみてください。

イレクターパイプをカットしていくやり方

そもそも、このイレクターパイプを使ってラックを作れると知った時、

「ハンドカッターでパイプが切れる？ほんとか？」と思ってしまいました。

どういう原理で切るかというと、下のようにパイプをある程度固定しながら、刃を少しずつ入れて回していく感じ。

じっくりと、刃を入れながら切り込んでいくイメージです。

簡単なポンチ絵作りました。外側から薄く切っていくイメージですね。

やってみた結果、まぁ確かに切れる。切れるけど…

個人的な感想としては下記2点

1. まぁまぁ力がいる：すべり止めのついた手袋があるとよいです。
2. 工夫しないと刃が滑って正確な長さに切れない

【カットの感想１】まぁまぁ力がいる

これについては、切る原理も影響してきます。

先ほどご説明した通りで、ノブを回して刃をパイプに食い込ませた状態で、ハンドカッターを回転させて切っていきます。

それはつまり、

「刃の食い込み量が大きい＝抵抗が大きくなるので回転させるのに力がいる」ことになります。

普通に何も考えずにやっていたら、手にマメができてしまいました。

パワーに自信がある方以外は、「切込み量は少しずつ」にするほうがよさそうです。

また、素手ではこのようにマメができてしまうので、すべり止めのついた手袋などがあるといいです。

【カットの感想2】工夫しないと刃が滑って正確な長さに切れない

これ、正確な棚のサイズにカットしたい場合には結構シビアです。

カットするとき、当然ここでカットするというしるしをつけると思います。

そこのしるしに刃を当てるところまでは問題ないです。

紹介しているハンドカッターの使い方では、

葉を少し食い込ませた後、1/4ほど回転させると記載されています。

その後、1周まわして切り込むのですが、その際にパイプが動いてしまうことがあります。

動いてしまうと、最初の切込み位置と、1周回った時の切込み位置がずれます。笑

こういうことが起こると、設計がずれたり、外観が悪くなってしまうので避けたいところ。

私がそうならないように工夫したのは、下記2点です。

• 固定時にパイプとカッターの垂直になるようしっかりと押し付ける(下記写真参考)
• 切込みを入れ、1/4回転させたところでノブを少し回して更に刃を切り込む

前者は、パイプの固定がしっかりとされるように、パイプとハンドカッターの位置をずらさないためです。

後者は、パイプとハンドカッターの固定が甘い場合、回転させるときにパイプがずれてしまうことがあります。

ズレが起こると、切込み位置もずれてしまうのですが、

スタートから1/4回転させた後刃を少し深く入れると、パイプとハンドカッターの位置ずれがしにくくになります。

ただ、この辺りは多少失敗する可能性があるので、心配ならカット練習用の部材を用意しておくのもアリかもしれません。

私は、私の趣味用のラックなので、「多少いびつでもいいか」と思ったのでテキトーに切りました。

とは言え、数mmずれるのはなんとなく気持ち悪いので、少し工夫してみたって感じですね。

カットが終わったら、あとは組み合わせるだけ。

カットが一番のめんどうなところと言っても過言でありません。

私は丁度日常生活でごたついているときにこのカット作業をやっていたので、全部終わるまでに1週間くらいかかってしまいました。

それくらい1カットが疲れるって感じでした。もう切りたくない笑

カットが終われば組み立てて完成です。メタルラックは六角で締めるだけなので簡単で良いですね。

六角レンチをお持ちでない方はこちらをどうぞ。使いやすいです。

ちなみに、私はコルクやワイヤーで巻いたチランジアを掛けるラックなので、もう少しアレンジしています。

よくあるのは、メッシュワイヤーを壁にして掛ける感じですよね。

現在の賃貸では、リビングにこのラックを置くことになるので、少し見た目を良くしたく、

エキスパンドメタルにすることにしました。

調べていると、和気産業のラスティーというものが既製品でいい感じでしたので、採用しました。

和気産業(Waki Sangyo) ラスティー (Lacety) パネル 壁 ディスプレイ 収納 1枚 黒 奥行0.7×高さ86×幅58cm LAC-011

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和気産業(Waki Sangyo)

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サイズはある程度縛られてしまいますが、見た目が良い反面、入手性の悪いエキスパンドメタルを手軽に買えるのは良いです。

ちなみに、結構重さがあるこのエキスパンドメタルはイレクターのジョイントで固定したかったのですが、そういうパーツがなかったんですよね…

いろいろと迷った末、樹脂パイプクランプ+結束バンド(+マジックバンド)で固定しました。

結束バンドってかなり万能ですね

また、棚の底面としては、プラスチックジョイントを使いたくなかったので、このパーツを使って板受けにしました。

薄いパーツなら挟めるのですが、購入したエキスパンドメタルは厚みのせいで挟めないため、仕方なく板受けです。

精度の問題かボルトを締めてもずれてくるものが8個中１つであったので、このパーツはいまいちかもしれません。

後々思いましたが、普通に板受けはプラスチックジョイントでいいかと思います。

まとめ

イレクターパイプは、強度＋加工性に優れたDIYのおすすめアイテム。

ハンドカッターで簡単にカットできるので、自分がほしいサイズ感で棚などをつくることができます。

パイプをつなげるジョイントパーツをメタルにすれば六角レンチで取り付けられるため、

今後の拡張性にも最適です。

既製品にないサイズの棚を作りたい方や、ジャストフィットする棚を作りたい方はぜひ挑戦してみてください。

私はエアプランツを2年半ほど育てており、種類もどんどんと増えてきました。

植物が趣味の方はわかると思いますが、どんどんと種類・鉢が増えて行ってたいへんなことになっていることでしょう。

特に種類や見た目が違うものであればまだマシなのですが、だんだんと似た種、あるいは同じ種名のものをコレクションしてしまうこともあるあるだと思います。

私はエアプランツの中でも小型種のカピラリスを集めており、このまま増えていくと何が何だか分からなくなってしまいます…

そんな時に、植物界隈で自作のタグを作製しておられる方がいたため、私も作ってみたいなと思っていました。

とは言っても私が作ろうとしているものは、「園芸タグにテプラでオリジナルの画像を入れるだけ」です。そこまでたいそうなものではありません。

ただ、デザイナーでもなく美術の成績も終わっていた私には厳しいものがありますね…

ということで、私に代わり、AI(midjourney)にデザインを作成してもらうことにしました。

今回の記事では、AIを用いてオリジナルのロゴを作成してみます。

自作のロゴを作ってみたい方などは参考にしてみてください。

今回用いるAI midjourneyについて

AI(人工知能)とは、コンピューターが人間の知能や行動を模倣して学習・判断・推論などを行う技術です。

もっと簡単に言えば、命令文を入れると回答を返してくれるものと思ってくれればいいです。

AIはたくさんの種類があり、今回使用するAIは画像の生成AIのmidjourneyです。

要は命令に従って画像を出力してくれるのです。

midjourneyはイラストの生成AIとしてはかなり精度が高いようです。

下記のように、イラスト調からかなりリアルな写真風のように幅広い雰囲気の画像を生成できます。

1点問題があるとすれば、無料で使えないという点ですかね。

ただ、生成AIで作成したものは商用利用ができない場合があったりするみたいです。

今現時点で商用利用することは考えていませんが、念のため商用利用可能という条件で探しました。

(素朴な疑問として、AIで作成した画像かどうかなんて判定可能なのか…?という疑問もぬぐえないですけど)

ざっと調べた感じ、midjourneyの有料プランで作成したものは商用利用可能のようです。確証はありませんが…

特にそこまで生成AIでイラスト作成に打ち込むことは考えていないので、Basic plan(10＄/month)のプランにしました。

実際にプロンプトを入力してイラストを作成してみる。

今回midjourneyで作成を目指したものは主に3つです。

1. 自分が撮影した画像のイラスト化
2. Xやインスタでも使えそうなロゴ
3. テプラ用のシンプルなイラスト

２つ目、SNSで利用するアイコンは自分の印象に関係するため、いい感じの画像をつくってみようかなと。

３つ目、テプラでロゴなどを入れることができることは事前に調べており、既にテプラpro(SR750)を購入済みです。

ただし、テプラで印刷できる解像度はかなり知れており、シンプルなロゴじゃないと潰れてしまうため。

今回購入したテプラPROのSR750はテプラの中でもかなり解像度が高いですが、それでも360dpiです。

なのでこの解像度で許せるロゴの作成を目指します。

自分が撮影した画像のイラスト化

まずは最初にエアプランツの開花画像を入れて、イラスト化を目指します。

1枚目。チランジア クロカータ ブランディワインの花です。

入れたプロンプトは上記画像と下記です。

simple logo,with Alphabet logo “moto plants”,canvas –iw 3

iwというのは画像に対する重みづけ(Image Weight)のようです。

iwが入ると右下にiw *と表示がされます。

私は入力が間違っていたようで、途中までiwが入っていませんでした笑

今回はiw 3で入れているのでかなり画像と似た漢字の画像が出てきました。色味の問題もあり、いい感じにはなりませんね。

1枚目はお試しなので次の写真に行きます。

2枚目はかなり個人的に楽しんだチランジア メリディオナリス(レクルビフォリア)の花です。

かわいい白い花。これイラスト化したらいい感じなのでは？との期待から。

うーん、可愛い感じのもあるけど、花びらが気に入らないんですよね…

花弁は3枚なので。これは譲れません。

ちなみに、「花弁が3枚の花」でというプロンプトを入れてもほぼ無視されます。

花びらの枚数なんぞに興味はないんでしょうね…

ちなみに、Vary SubtleまたはVary Strongで出力した画像に似た画僧を出力できたりします。上がStrongで下がSubtleですね。

で、ここからちょっとしたこだわりで、どうしても三枚の花弁のイラストを出力したく奮闘していました。

まずは上の花の画像では背景やいらない部分が多くなってしまうのでまずは花の写真を拡大写真に変えました。

この写真を使っていろいろとやった結果としては

一応、3枚花弁の花は出力できました。でもほとんど運ですね。

出力される画像をピンポイントで狙ったり、生成された画像の一部を治すことは困難です。(少なくともBasic planでは)

iwが入っていなかったりもするのでちょっと違いますが、自分がいろいろと出力した画像を参考に貼っておきますね笑

花弁の数は無視され過ぎですね笑。

いろいろと調べてみると、こちらが入れた画像をプロンプトにするということができるらしいです。

(私の推測ですが、)こちらが入れている画像を一度プロンプト化することによって、似た画像を出力しているのではないかなと思っています。

なので、入れた写真をプロンプト化したときに、花びらのところに着目が行かず、白い花にだけ注目してしまうみたいな感じ？

プロンプトへの重みづけや、入力するプロンプトの工夫でもしかすると再現率はよくなるかもしれませんけど、個人的には運だと思いますね。

で、一応最終的に写真をイラスト化したものがこちら。

そこそこ時間かけたので、それなりに近いんじゃないかなと思ってます。

とりあえず満足しましたけど、これをみてチランジアの花だ！と思う事はありません。残念。

Xやインスタでも使えそうなロゴ/テプラ用のシンプルなイラスト

せっかく有料でやっているので、商用用もできそうなロゴを作ってみたいですね。

まずは”moto plants”としてロゴを出してみます

うん、いい感じのロゴですね。

ただ、何か命令はちょこちょこ無視されている模様。

mもおかしいし、moto plants plantsって何なんだ。

テプラ用のロゴだったんですが、黄色のロゴカッコいいなと思い、バリエーションしてみたところ、motto plantsとか原型崩壊しましたね。お茶目です。

文字だけのロゴはちょっと飽きましたね。

せっかく植物のオリジナルタグを作るわけですから、植物が関係したロゴを出してみます。

普通にいい感じです。右上が好きでしたけど、テプラでは少し厳しそうなのでパスします。

リアルな写真タイプの画像が出力されると、どこかにちょろっと”moto plants”って書いてあるの受けますねｗ

いや、普通に面白いです。こんな画像がさらっとできてしまう時代恐ろしい…

一応エアプランツ風のロゴを含めていろいろと作成してみました。(下段右2つはエアプランツ関係なしです。)

まぁエアプランツのような少しマイナーな植物でなければいい感じのイラストが出力できると思います。

個人的には右下図が好きですけど、テプラには”moto plants”がつぶれてしまうかな…

テプラの印字は黒(単色)なので、左の方がいい感じにはなりそうですね。

次回、今回作成したイラストをテプラで印刷し、オリジナルタグを作ってみたいと思います。

まとめ

今回は画像生成AIのmidjourneyを用いてロゴの作成を行いました。

かなり画像の精度で言うと満足いくものが出力されますが、

ピンポイントでの修正はかなり困難となります。

デザインができない方でもいい感じのイラストやロゴが作れますので、ぜひ挑戦してみてください。

私はエアプランツを育て初めてまだ2年ほどですが、なんとか枯らさずに育てられています。

とは言え、じーっとエアプランツを毎日観察し続けていると、

「エアプランツたちにとってよい環境にしてあげられてないかも？」と思う事がありました。

理由を考えた時、水やりの頻度、時間、やり方が適正じゃないのかも？と思ったので、

原因などを推察し、いったん自分の考えをまとめておきたいと思います。

まだまだエアプランツのビギナーなので少しづつ育て方を最適化中です。

エアプランツの水やり管理について、悩んでいたり、環境をより良くしたい人に読んでいただきたいと思います。

「本当に植物にとって嬉しい管理になっているか？」を再考するきっかけとなればいいなと思います。

私のエアプランツ栽培環境とやり方について

屋外編

※今現在は後述しますが室内で栽培に変えているので少し前のやり方です。

私が屋外で育てていた時は以下のように育てていました。

肥料については、無くとも育つので私のモチベによって不定期であげていました笑。

ずーと室外管理ではなく、冬から春までは室内で管理していました。やはり寒いと調子悪くなったりするため、肌寒くなったころにビビって室内へ取り込んでいます。

また、屋外で育てていたためと思われますが、昨年カイガラムシが発生して大変な目にあいました。

カイガラムシは薬剤が効きにくく、直接取り除くのが有効とのことでしたが、新芽の根本など奥まった場所に奴らは隠れているの非常に厄介です。

多分2~3か月はずっとカイガラムシを血眼になって探していました。

余りにも見えないところに大量に潜んでいたため、クランプだったマレモンティーを分解してバラバラにしてしまいました。

そして根絶したと思いきや発見して絶望みたいなのを永遠に繰り返しです。本当にあいつら許さんよ…

もうカイガラムシはごめんなので、今年から完全に室内栽培に移行しました。

いまはもういない前提で育てつつ、最後に見つけたチャペウエンシスだけ若干隔離気味に育てています。

室内編

決しておしゃれでもありませんけど、昔使っていたローテーブルの上に、チララック(チランジア用のラック)をイレクターパイプで自作して載せています。

サイズを自由に作れるのがイレクターパイプの良いところです。

あわせて読みたい

イレクターパイプを使って、欲しいサイズの植物棚をDIYしてみる

で、ですね

室外であれば蓄圧式の霧吹きでびゃーっとして終わりなんですよね。

でも、チララックが置いてある場所がめちゃくちゃリビングなんですよね。

楽したいけど今のところは無理かなぁ。部屋の中で霧吹きとかしたくないし、机の上に水も垂れてほしくありません(が、だんだん適当になりつつありますが…)

最初はシンクやふろ場で水をあげてましたが、数が増えてきて限界を超えました。

平日の夜に水をあげるのはなかなかきつい日もありますのでね…

なので今は

エアプランツの水やり 自分のやり方が適正かどうかの疑念がでてきたきっかけ

ストレプトフィラの葉っぱの動きで勘づく

今回の水やりに関する疑念が浮かんできたのは、屋外で管理していた時

「水を毎日あげているのに、何か水足りてないかも…..?」

と思ったとこからです。

きっかけの段階では足りていないというよりは、

「自分、まだやれます。やらせて下さい(水まだ欲しいです)」って感じに近かったかも。

6月と8月に撮った参考画像を載せます。

少し葉焼けさせてしまっていますが、2か月でだいぶ成長したことがわかります。

ただ、注目してほしいのは、8月の写真は葉っぱがくるくるとしているところ。

• 2023年6月ごろ

• 2023年8月ごろ

ご存じの通りストレプトフィラは、水の過不足で葉っぱが伸びたりくるくるすることですね。

毎日水をあげているのに葉がくるくるしているため、

「あれ、水足りてないのかも？」と思い直したという感じです。

今回ストレプトフィラの水が不足しかけている原因として、急に成長したため水が必要になっている可能性があります。

ただ、ストレプトフィラの様子から今回の水やりに関する疑念が出てきたので、

やっぱり「植物をしっかり観察することは大切」だと思いましたね。

水の過不足についてよく観察してみると…。

ストレプトフィラはもっと水を欲しがっている感ありますが、問題にはなっていなさそうなレベル感でした。

対して、よく観察するとレクルビフォリアとジョネシーが怪しい感じでした。

両方アノプロフィツム亜族ですね。

アノプロフィツム亜族は水不足になると葉っぱが丸くなり、吸水しにくくなる状況があるようです。参考

レクルビフォリアは購入時よりも形が乱れ、葉っぱが丸まっているように見えますね。

きれいだった形状がちょっと暴れだしていることから、ちょっと前から異変は感じていました。

私がアノプロフィツム亜族系を育て始めてしばらく経って、育て方がある程度わかってきたときに思ったことは、

霧吹きで朝ちょろっと上げたくらいでは全然足りません。

例えば、下の写真。中心部に写っている葉っぱは確実に丸まっていますね。

これは間違いなく水が不足気味な状態です。

次にジョネシーです。

購入時から若干丸まっているようですが、直近はそれがより顕著になっていますね。

こんな感じで、もともとは普通だった葉っぱが丸まっていれば水不足の可能性がありますので、チェックしてみて下さい。

私の環境においては、レクルビフォリアとジョネシーが問題なく育成できる環境を整えるのを第一目標とします。

ただし、あくまでも趣味の範疇なので手間とかそのあたりの工数も考えた上でやり方を整えようと思いました。

本題 エアプランツの水やりについて再度考え直す

水が足りないなら、頻度をあげるか？

自分の水やりは毎朝ですが、1回/日で足りないとなると、厳しいな、という感覚です。

普通の会社員であれば選択肢として朝晩の2回にするという選択肢がまず最初に出てくると思います。

毎日定時上がりが約束されているならまだしも、クタクタになった状態で水をあげなければならないという感じではやりたくないなと思いました。

あくまでも趣味は楽しくやりたいのでね。

私としてはできれば毎日1回までにしたいところです。(少なくとも平日は。)

水不足の理由はあるか？

次に、水が足りていない理由について考えてみます。

私の環境下で関係ありそうな項目を列挙します。(正しいかはまた別)

1. 個体の急成長による水不足
2. 直射日光の当たる時間
3. あたえる水の量
4. 気温
5. 風

1.個体の急成長による水不足

まず、1つ目はストレプトフィラのように急成長した影響で水が足りていないということ。これについてはいいことだとしてひとまず置いておく。

(でもこれが主原因だったとしても解決しないんだけど)

2.直射日光の当たる時間

私の場合は朝の1~2時間程度直射日光が当たります。

この時間が、ちょうど私が朝水をあげるタイミングと被っています。

この場合直射日光により植物が水を吸収する前に水が揮発してしまう場合が考えられます。

この辺りは光の当たる時間などを加味して配置位置を微調整すれば、軽い水不足くらいのものは解決できそうです。

一方先ほどのジョネシーのように不足が深刻な場合は配置位置では難しいと考えます。

この場合の対策としては２つ

• 水やりの時間を(朝→夜に)変える
• 水をやる時間を増やす

水やりの時間を夜にすれば、水が揮発しにくいので、吸水できる量は増えるはず。直射日光が主原因だった時、これで解決しそう。

次に水をやるをやる時間を増やすこと。

例えば乾きやすいものに最初水をやり、最後にまた水をやることで、多少水の揮発分を補充するようなイメージ。

ただ、揮発しやすい環境をどうにかしないと大した効果はないかもです。

3.与える水の量

これについては、蓄圧式の霧吹きでビタビタに水を与えていますので、基本は大丈夫だと思っています。

霧吹きでちょこっと水を吹きかけるような感じで育てている人の場合は、ここが効きそう。

4.気温

気温については、極端に暑い地域に住んでいるわけでもないので、たぶん問題ないと考えています。

そもそも、日当たりは決して良いわけではないので、たぶん日中はまだ涼しい(涼しいというより、マシという表現が正しいかも)です。

なので、これは問題ないはず。

5.風

最後、風。これが実は効いていた株もあったかもってうっすら思っています。

というのも、自然の風の場合は、あらゆる方向から、不定期に風が吹きますよね。

ただ、自然の風が問題なのではなく、問題は室外機から噴き出す風です。

クーラーをつけた時に、風が吹き出すアレです。

今年も暑いので、就寝~朝出社までは間違いなくクーラーがフル稼働しています。

当然朝出社前にエアプランツに水をやるため、水をあげた後も室外機からの風は吹き出している状態になっているんですよね。

もちろん、直接吹き出した風が直にエアプランツに当たっているわけではないのですが…

ですが、室外機から噴き出した風が壁にあたり、エアプランツの周りを通過していっていることは間違いないです。

室外機の風をルーバーという板で風の向きを変えるやり方もあるんですが、住んでいる物件の構造上風の影響を0にはできそうにないという残念仕様。

まぁこの辺はもうどうしようもないということにして、なるべく風の影響が小さそうな配置にするしかありません。

結局、私はソーキングで水を吸わせることにしました。

上で記載した通り、自分の環境で問題となっていそうな主原因は下記２つ。

• 直射日光の当たる時間に水をあげている
• 室外機の風の影響

かかる手間と自分の楽しさを取ると、対策が簡単にはできなさそうです。

どうやって水の不足を解決するかを考えました。

結局のところソーキングですね。

ソーキングとは、エアプランツを水のなかにSoak(漬け込む)することです。

ソーキングはについては賛否両論的なところもありますが、私は

リスクとして、褐斑細菌病などのバクテリアが水を介して移ってしまうことはありますのでそのあたりは注意が必要です。

基本自然界で言うと、エアプランツが水に長時間浸かることはありませんのでね。

私もどちらかと言えば自然環境を再現したい派でした。

が、、、私はエアプランツの育成を楽しみたいんですよね、とにかく。

水やりの頻度を上げれば自分への負担が上がってしまい、エアプランツを楽しめなくなってしまう。

それだけは避けたいんですよね。

なので、ソーキングでもなんでもやってみましょう。百聞は一見に如かずです。

ということで、ドボンと。※写真はジョネシー

今回は実験的にやっただけであんまり時間はカウントしていなかったのですが、2hくらいでちょっと良くなったかも？

というような違いは見えました。

ソーキングをする際はあまり長すぎないようにしましょうね。

長すぎると弱ったりするので、どの程度やれば葉がピンとするかを少しづつ実験してみてください。

【追記】ソーキングを続けてみた感想

この記事を書いてから、エアプランツをソーキングすることを続けてきました。

私の結論を言うと「自分の環境ではやって正解」でした。

自分の環境では、毎日水をやってもエアプランツが乾燥気味となっていました。

特に、水を欲しがる系のエアプランツ(ガルドネリとかスークレイ)の雰囲気が変わってきました。(悪い方向で)

上の写真のときが、あまりよくなかった可能性の高い状態。

葉っぱが内側に丸まってきており、草姿が乱れています。

様子を見ながらソーキングを何度か繰り返して、「これまでよりもよくなったか？」を意識して観察を続けると、

明らかにソーキング後で調子が良くなったと感じました。草姿だけでなく、葉と株全体でハリがでました。

あのですね、変化が分かりやすいエアプランツはめっちゃわかりやすく「完璧な状態」って感じに良くなります。

まぁ完璧って思わなくとも、明らかに良くなったと感じることがあるはず。

うちのガルドネリは特にわかりやすく葉っぱがピンとします。

このエアプランツの水やり前後で状態が良くなるのがめちゃくちゃ楽しいです。(私は)

ただ、徹底してほしいのはソーキング後に水をしっかり切って長時間濡れっぱなしにしないように気を付けましょう。

例えば、風通しの良い場所に置いたり、サーキュレータの近くに置いておくなど。

私はお高いレアな株の生長点が取れてしまったり、クランプがばらけるなど、ちょいちょいやらかしています。

種によっても蒸れやすかったりしますので慎重に行きましょう。

あなたの育成環境も影響あるので、観察を続けてどの程度気を付けないといけないのか確認しながら調整していってくださいね。

また、ソーキングは植物が水窒息するリスクがあります。長くやりすぎるのは危険なので長くても8hまでにしたほうがよいです。

最初は様子を見ながら30分くらい、その後様子を見ながら調整してみてください。

まとめ

エアプランツを育てていくうえで、管理方法が適正かどうかをちょくちょく考え直すことは重要です。

今回、毎朝水をあげる管理をしている状態でもストレプトフィラの葉が少しうねりだしたことをきっかけに水が不足する原因を列挙してみました。

私の場合は、水をあげる時間帯と丁度植物に直射日光が当たる時間が重なっていること、

室外機から噴き出す風がエアプランツの近くを通っていることが影響しているのではないかと考えました。

上の2点は、環境を変えたり自分に負荷がかかるため現時点ですぐに解決できそうにないと考えて水不足にならないためにどうするか、というアプローチでソーキングをすることにしました。

実際に日常のみずやりで、水が足りていない(乾燥気味の)ものについて

ソーキングをすることで、エアプランツの草姿や葉のハリなどが改善されました。

この記事を読んで、自分の育成環境が適正かどうか考え直すきっかけとなれば嬉しいです。

よきチランジア(エアプランツ)ライフを！

エアプランツの実生チャレンジ4か月目となりました。

最近観察していると、少し変化がありましたので、内容を更新します。

3か月の段階では、一部の自然播種(クッキングペーパー方式)のものが脱落しましたが、その他はなんだかんだ問題なかったという結果でした。

4か月たった今段階でも、3か月目と状況は変わらず、そのまま問題なく育っているという感じです。

2024年4月1日になんちゃって無菌播種したレトルタ (4か月経過）

無菌播種のものですが、何度も言っている通りなんちゃって無菌播種になります(間違えて培土がゼラチン)。

夏までは問題なかったのですが、熱くなってきてドロドロになっています。

また、私は植物に動きがないか気になって仕方がないタイプで頻繁に確認していたところ、

手が滑って、なんちゃって無菌播種のビン1つを落下させてしまいました。

ゼリーが気温でドロドロだったこともあり、

ゼリーが細かく砕けて、順調に育っていたレトルタがゼリーの中に埋まってしまいました…

一部はゼリーの上側(水面に近いところ)に動かせましたが、5個体くらいあるうちの１つは完全にゼリーの中に埋もれてしましました。

まぁ、仮に1個体が枯れても残り4個体が枯れないなら必要な犠牲かな。

と思いつつ。

枯れるかとおもいきや…。枯れない。

なぜなのか。どういう原理かわからん。

ゼリーが細かく砕けているので、その間に細かい空気が入り込む？(ないよね？)

ゼリーの中で光合成と呼吸のサイクルで窒息せずに回っている？(そんなことありえるか？笑)

仮にそうだとすると、夜はLEDを切っているため呼吸のみなので、夜の呼吸に必要な酸素(十分な)がこの個体のまわりにある？

どちらにせようちの環境下では、なぜか枯れないということがわかりました。

他のものも問題なく育ってます。肉眼で十分見えるほど、葉っぱが分岐しています。いいかんじ。

一方で1個体のみ、枯れてきているものがありました。

この個体は途中まで一番順調に成長していたんですけどね。

ただ、根元に新しい小さい株(子株か?)みたいなものも見えるので、もしかしたらワンチャン復活もありますね。

無菌播種は今のところ順調ではありますが、無菌播種を続けていると、成長が鈍化することがあるようです。

その際には無菌状態から取り出し、順化(通常の環境に順応させていくフェーズ)が必要なので、

そのタイミングをいつとするか、ここが結構キーかもしません。

今4か月が経過している無菌播種で育てている個体は計8個体くらいなので、

時期を少しずらして、うまく順化させるポイントを見つけたいと思います。

※ちなみに、2か月ずらして無菌播種したレトルタは大量(50個体以上)にあるので、自分の経験になるように攻めてみても面白いかなと思っています。

2024年4月1日に自然播種したレトルタ (4か月経過）

次に自然播種したもの。排水溝ネットの上に置いて育てているものについて紹介します。

自然播種のものは、若干自分の中で条件を変えて育てていたつもりでしたが、結局今は同じ管理になりました。

一部は枯れかけていますが、そのほかは問題なく育っています。

左下と上の個体がかなり順調で、肉眼でも葉っぱが分岐しているのがわかりますね。

他の個体も、一部を除いて育ってそうです。

肉眼で見ると枯れてるように見えましたが、拡大してみると、ちゃんと育っている感じですね。

なんか水をずっとあげているからか、うっすら綿毛が風呂場でよくあるピンク色の水垢みたいな色になっているように見えますね笑

乾燥気味で管理すれば、そうならないのかもしれませんが、

種から自然播種で育てる場合は水切れによる枯れ死のほうがリスク高そうな感じがしました。

もしこのピンク色のものが菌の増殖だとするとあまり好ましくないですけど、今んとこ大丈夫そうなのでそのままとします。

綿毛を取るということもできますけど、水切れが早くなるリスクがあるので、そこは問題になってから動こうと思います。

よく見ると….自然播種のレトルタから発根あり。

で、今回写真を撮っていて、初めて気づいたことがあります。

それは、

自然播種したレトルタから発根していること。

いや、流石に肉眼では見えないから気づかんよ笑

何か発根していることが確認できたので、より安心できましたね。発根していると調子いい感じですからね。

ただ、やっぱり自然播種は無菌播種と比べて成長するスピードは圧倒的に遅いですね。

こればっかりは仕方ないことと思いますが、

もっとぐんぐん育ってほしいので、ここからはうっすらと液肥をいれつつ成長を促進させようと思います。

2024年6月に播種したロリアセア/レトルタ (約2か月)

上のレトルタとは別に、2か月遅れで播種したものもあります。それぞれ、

• レトルタ・・・無菌播種(培土に砂糖なし)と自然播種
• ロリアセア・・・種が少ないので無菌播種(培土に砂糖なし)

2024年6月に自然播種のレトルタ (約2か月)

レトルタについては、特に面白みがないので、状況については割愛しますが、

自然播種したものの写真のみ載せておきます。

なんとなく種をばらさずに適当において播種したもの。

よく見ると枯れているものもありそうですけど、こちらも問題なく育っています。発根はなさそう。

2024年6月に無菌播種のロリアセア (約2か月)

こっちは、ちょっとおもしろい感じなので、一緒に書いておこうと思います。

ロリアセアの種は、うちで育てているロリアセアから取れたものです。

ただ、今年種ができたものは、おそらく私が育てていた時期にできたものではなく、

シードポット1個で、種もかなり少なかったんですよね。

とは言え、ロリアセアの種を取ってそのままにしておくわけにはいかないだろってことで、

余っていたレトルタの種と一緒に無菌播種した、っていう流れです。

で、無菌播種から2か月程度なんですけど、びっくりするぐらい肉眼でもわかるように、葉っぱが分かれています。

ちょっとわかりにくいと思いますが、葉っぱが分かれているんです。

(ビンの中の小さいものを写真で撮るのはハードすぎです…)

レトルタはもっとわかりにくい変化しかなかった感じですけど、こやつは動きがすごいです。

うちの環境で適応できたロリアセアだから早いのか、レトルタが遅いだけなのかは不明です。

こんなに成長が目に見えてわかるロリアセア、育てていてすごい楽しいですね。笑

うちで育てているロリアセア(親株)は、かなり順調に成長していて、状態もかなりいい感じなんですよね。(写真は種を取ったと株分けした個体)

あまりに葉っぱがピーンときれいだったので、コルクにつけてみました。

今年咲いた花からシードポットが大量にできています。

もう一つの個体にも6個くらいありますｗ(下の写真) さすがにこんなにいらないけど。

まとめ

エアプランツ(チランジア) レトルタの実生チャレンジを実施していて、

現在播種から4か月が経過しました。

自然播種：肉眼で葉っぱの分岐がわかるくらいに成長し、一部では発根もあり

無菌播種：自然播種よりも、サイズが少し大きく成長に関しては早い

ただ、無菌播種はいずれビンから取り出して順化が必要なので、ここをどのタイミングにするかがキーになりそうです。

また動きがあれば更新します。

皆さんは大切に育てていた植物や、奮発して買った植物を枯らしてしまった経験はありますでしょうか。

多くの人は、ある、と答えると思います。

私も、例に漏れず枯らしてしまったことがあります。

私は観葉植物を育て始めてから3年ほど経ちましたが、SUStee(サスティー)という最高のアイテムを使い始めてから植物を枯らすことが減りました。

丁度使っていたサスティーを変えるタイミングだったので、今回記事にしたいと思います。

この記事は下記の方に是非読んでほしいと思います。

SUStee(サスティー)は土の中の水分を適正かどうか判断してくれるアイテム

植物を枯らしてしまうパターンとして、環境ごとに様々な理由が挙げられると思いますが、

一つは水やりに関してです。

当然、植物は生命を維持するうえで水が必要になりますが、

水をあげる頻度というのは、下記の状況毎に変わります。

これらを完全に理解して育てるのは難しく、最初は4日に1回とか、頻度を決めて水をあげている人もいるかと思います。

実際に私が観葉植物を育て始めるとき、店員さんに水やりの頻度を尋ねましたが、

3日に1回とかそのような回答をもらった記憶があります。

ただ、これは、一般的には~~くらいの頻度で水をあげていばokですよ、というような感じです。

極端な話

家の閉め切った空間の中で、3日に1回水をあげるのと、

室外の日光が良く当たる場所で、3日に1回水をあげるのは、全然状況が違うはずです。

なので、何も気にせず店員さんの言葉を信じるだけではいけないということ。(もちろん、育てる環境を伝えた上でのアドバイスは的確かもしれませんが)

特に、観葉植物に水をあげる頻度の話でよく出てくるのが、土の表面を触ってみて、乾いていればokとかいうのがありますよね。

実際これも本当の初心者だと、乾いているような気がしても、本当にこの状態=土が乾いているなのかな？といまいち不安なんですよね。

私も当時、土が乾いたって言われてもな….と思った記憶があります。

このように、結局のところ、育てていくうえでなんとなくわかってくることもあるかと思いますが、

慣れるまでに枯らしてしまうのは嫌ですよね。

そこで、おすすめしたいアイテムがSUStee(サスティー)という土の中の水分量を可視化してくれる棒。

植物用水分計 sustee（M size) 水やりチェッカー

created by Rinker

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鉢に刺しておくだけで、今土が乾いているのか、乾いていないのかを判定してくれます。

ちなみに、サイズが3種類あり、鉢の大きさでサイズが決まっています。

私の場合、は下記の通り。

• ペペロミア イザベラ(左下)：Sサイズ
• ベンジャミン ヌダ(右下):Mサイズ
• オリーブ ネバディロブランコ(奥):Lサイズ

土に差し込まなければいけない長さが決まっているので、大は小を兼ねません。注意してください。

かれこれ、1～2回ほど交換していますが、本当に使っておいてよかったなと思います。

私は観葉植物を妻の両親や、私の両親にプレゼントしたりしており、

植物を良く枯らしていた母親でも、SUSteeがあることで問題なく育てられており、何ならうちの植物よりもよく育っていました。笑

SUStee(サスティー)の使い方について

サスティーを検索すると、色がかわらないとかなんとかという項目が良く検索されていることがわかります。

実際には、効果があるんですが、どういう原理で水分量を確認しているかを知っておけば別に怖くありません。

まず、サスティを購入してきたら、土に差し込みます。▼と▲の間に土の表面が来るように挿します。

この後、水をいつも通りあげます。この後、特に問題がなければ、色が青に変わります。

水は、棒の中に吸水するものが入っていて、そこから水が上まで通ることで、青くなるという流れです。

なので、水を吸い上げる時間がかかりますのですぐには青になりません。

ちなみに、数時間青くならない場合は、Susteeの吸水材料と土が接触しておらず、正しく水分量を確認できていない場合もあります。

ただ、私が使ってきた経験上、差し込んでから水をあげれば土とSusteeの吸水部の間の空間がなくなり、基本的には色が変わるようになります。

それでも解決しない場合は公式のFAQが参考になるはずです。

ちなみに、

サスティーを使っていて、前までは色がちゃんと変わっていたのに、水をあげても色が変わらなくなった！

という方は、おそらくサスティーの吸水部の素材が交換時期になったということです。

吸水部分は使用していると分解されてしまうので、吸水部の交換が必要なのです。

丁度私も交換する時期だったので、紹介します。(何も難しいことはありません)

Sustee(サスティー) 吸水部が分解されて色が変わらなくなった時のリフィル交換方法

サスティーは6~9か月ごとに交換することが推奨されているらしいです。

ただ、私は水をあげた後に完全に色が変わらなくなるまで使用してます。笑

水やり後色が完全に変わらなくなった時、まずはサスティーを鉢から抜き取ります。

今回はこんな感じになってました。

空洞になって土がついている部分に、通常は水を吸水する素材がついているのですが、使用していると分解が進みます。

今回のように分解が進み、水に触れなくなったところで色が変わらなくなるということですね。

続いて、新しいサスティーを購入してもいいのですが、吸水部の交換リフィルが販売されていますので、こちらを使います。

SUStee 交換用中芯 リフィル Mサイズ

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やり方は交換用リフィルの裏面に書いてありますけど、今回は一応写真を交えつつ説明します。

まずは、上のキャップを回して、中の芯を抜き取ります。

分解が進んだ部分にも芯が残っているので、ピンセットとかで取り除きます。

また、上のキャップ部分にもこびりついていることがありますので、取り除きます。

奇麗になりましたら、リフィルを差し込んで、キャップをつけて終了です。

その後はサスティーを差し込んで、いつもと同様に使えばokです。

まとめ

Sustee(サスティー)は、観葉植物を育て始める初心者には非常に助かる神アイテムです。

鉢に刺しておくだけで、水が足りているか、足りていないかを確認できますので、

水やりによって植物を枯らしてしまうリスクを減らすことができます。

1本 1000円もしませんし、

あなたの大切な植物を枯らすリスクを減らせると思うと、すべての鉢に刺しておきたいとおもいませんか？

私はエアプランツ育成に力を入れ始めてから約1年になります。

ひょんなことから数年前にエアプランツを育て始めた時、植物育成経験が0だったため、じわじわ弱らせて枯らせてしまいました。

3年ほど前から観葉植物を育ててきた経験と知識をもとに、

今なら育てられるんじゃないかと思い、2023年からエアプランツをもう一度育て始めました。

エアプランツの育成は、植物育成の経験が0だと少し難しく感じるところはありますが、基本を押さえていればそこまで難しくありません。

この記事で育成のポイントを書きますので、参考にしてみてください。

2023年の6月ごろ、エアプランツ再挑戦で購入したのはカピタータという種。

私にとってカピタータは思い入れのあるエアプランツなのです。

というのもエアプランツを初めて知るきっかけだったからです。

後ほど書いていきますが、約1年ほどで花を咲かせることができました。

花を咲かせることはエアプランツの育成の醍醐味の一つですよね。

私はカピタータを育てる上で、いろいろと管理を失敗したりしましたが、

なんとか花まで咲かせられたということで、管理方法についてまとめておこうかなと思いました。

エアプランツ カピタータの管理方法　概要

基本的にエアプランツの管理方法としては、室内か室外かの管理になります(当たり前)

• 室内管理：レース越しに光が差し込む環境が好ましく、暗い場合はLEDで補う必要がある。
• 室外管理：必要に応じて遮光する必要がある。寒さに弱い種は秋~冬に室内に取り込む。

私がおすすめなのは外で管理し、寒くなったら室内に入れる方式です。

今年は4月ごろに外に出し、10月ごろに室内に取り入れました。

おすすめする理由としては、外で管理する場合は成長を実感しやすく枯らしにくいためです。

室内で育てる場合はどうしても光の量が少ないことが多く、成長を促進させるにはLEDで光を補うことが重要になってきます。

加えて、暗い環境で水の量が多いと弱ってしまうこともあります。

対して外の方が管理は楽です。

風があることで、濡れた状態が続いてしまい枯れるのを防ぐことができたり、

十分に光があるので成長も期待できます。(直射日光は避け、木洩れ日があたるようなところで管理してください)

私はカピタータに限らず、室外でエアプランツを育てています。

ただし、エアプランツは室温が下がると成長が止まったり、

場合によっては弱るため、場合に応じて室内に取り込んでいます。

カピタータは寒さにあまり強くなく、寒くなる時期には水の量を少し減らすことを心がけてください。

水の量が多い場合は、葉っぱに黄色~茶色い部分(シミのような感じ)が出てきたりします。

これは褐斑細菌病というもので、エアプランツが弱り細菌が優勢になることで黄色く見えるようです。

この場合は、寒い時期は室内に取り込んだり、水の量を減らすことである程度は発生を抑えられます。

ここからは私が育てていたカピタータの変化と、私の体験談を書いておきます。

【時間経過の変化】カピタータ、購入から8か月での成長

カピタータはホームセンターで購入しました。

たしかSサイズかMサイズのどちらかだったかと思います。

うちの環境下では、信じられないほど成長してくれており、

育て初めて8か月で葉っぱも伸びて全体的に大きくなりました。

2023/6月(カインズホームで購入)

2023/2/12(約8か月後)

ただ、順調に成長していたわけではなく、少し自分のミスで弱ってしまったんですよね。

気温の低下＆水あげすぎで、褐斑細菌病発症

私はエアプランツを基本室外で育てていて、寒くなったら室内に入れる方針にしています。

(方針というか、昨年の冬のタイミングで管理をミスったため、室内に変えたという感じです。)

夏場は気温が高くガンガン生育してくれており、めっちゃ育ちました。

ただ、問題は昨年の秋に入って気温が下がったタイミングで起こりました。

それは

気温が下がっても、水やりの頻度をそのままにしていたこと

今思うと安易だったなと思いますね。

普通の観葉植物でも、下記のように水の必要な量が違うことは体感的にわかるはずです。

必要な水の量：夏>>>秋>冬

気温が下がってくると吸収できる水の量は減りますし、

水温によってエアプランツの温度が冷えますね。

これによって、細菌が優勢になってしまい、弱らせてしまいました…

葉っぱの一部が茶色っぽく変色していいるのがわかるかと思います。

一番弱っていた時はもっと全体的に広がっていました。

この茶色くなっているのは褐斑細菌病というらしいです。

寒くなってきてからこのように褐斑細菌病が出てきて、室内管理に変更しました。

細菌が優勢になって茶色くなっていた部分も、室内管理で徐々に良くなっていきました。

かなり茶色い部分が多くなっても、あきらめずに室内で養生しましょう。

すると、元の色に戻るところもあります。シミのように残ってしまうところもありますが大丈夫です。

私の感覚にはなりますが、室内から室外へ移動させる際のポイントを記載します。

特に暖→寒の環境変化に注意したほうがいいです。

• 暖→寒の環境変化：環境変化に慣れてから水を与える(3日くらい)
• 暖→寒の環境変化：水やりの頻度を落とす。

人間でも植物でも、環境が大きく変わることも大きなストレスとなります。

なので、室内⇔室外など環境が大きく変化する場合は、水を同じ頻度であげ始めるのではなく、

様子を見ながら調整していってください。

あくまで個人の感想ですが、植物をじっくりと観察しながら育てることが育成技術の向上につながります。

また、別の環境変化に関する話ではありますが、

カピタータと同じタイミングで外に出したストレプトフィラは、直射日光が当たり葉焼けさせてしまいました。

この辺りもおそらく環境の変化に順応できる前だったことが原因だと思っています。

暗い環境に慣れている状態から少し強めの光をすぐに当ててはいけないということです。

焦らずに、すこしずつ、ゆっくりと慣らす感じを心がけるといいと思います。

私も、もう少し管理方法の精度を高めていき随時この記事を更新していきます。

※2024年の冬から室内環境を改善しました。LEDを変えただけでエアプランツとフィカスが激伸びして驚いています。知見がたまったら記事を更新します。

7月ごろ、カピタータ 開花

褐斑細菌病が優勢になったこともありましたが、全体的には1年間でめちゃくちゃ成長しました。

7月ごろ、急に葉っぱが赤くなり始め、

「また褐斑細菌病？？？」とドキッとしたことを覚えています。

ただこれは、開花直前で葉の色が変わり始める兆候でした。

いや、エアプランツが開花するときに、紅葉するのは知っていました。

知っていましたけど、こんなに大きく変わるんですね。本当にびっくりです。

緑色→紅葉するまでに2日くらいだったと思います。意識していなかったので体感ですが…

まじで理解が追い付かなかったんですけど、あり得ないほど赤くなっていて、中心部には紫色の蕾が出てきていました。

この時点やっと「あぁ、花が咲くのか！」と理解しました笑

この時、思いました。自分はなんというほどエアプランツ初心者なのだろう、と。

だって、

「育てているエアプランツの葉っぱの色が変わりました。私の管理がおかしいのでしょうか?」

とYahoo知恵袋に相談しそうなほど、葉っぱの色の変化を開花のためだと理解できなかったのですから。

蕾もまぁまぁな数ありますね。順調に育ってくれた証拠だと理解しました。

上の写真の次の日には、こんな感じで咲きました。きれいですね~、本当に。

ロリアセア(小型のエアプランツ)が開花したときは、花が1つずつ順番に咲いていきましたが、このカピタータは、

最初に１つ、その次２つずつというような感じで咲きました。

今回カピタータを購入して420日で、開花しきれいな花が咲きました。

褐斑細菌病の発症など若干の問題はありましたが、ひとまずは一から育てたという感覚がありますね。

(もちろん、本当の意味で一から育てるのは実生からですけど。)

カピタータの育成を通して、エアプランツの育成は本当に面白いなって思いました。

奇麗な花が咲くのはもちろん、自分がちゃんと管理した結果、ぐんぐんと成長していってくれたのは何よりも嬉しいことです。

開花後の子株

エアプランツは基本的に、株１つに対し１つの生長点を持っています。

ただし、花が咲いた後は、生長点が無くなってしまい花が咲いた株はこれ以上成長しません。

では、開花後のエアプランツはもう楽しめないのか？

いいえ、もちろんまだまだ楽しめますよ！！！

開花後にどうなるかというと、元の株の株元から子株(同質のクローン)が出てきます。

株の充実度などで出てくる株数が異なるようですが、今回は1株でした。

また、この子株を早めに外すことで、更に追加で子株が出てきたりします(株の状態よりますが)。

子株は親株から栄養をもらえるため、かなり成長速度が速くなります。

今回は実験で子株を取り外してみました。

取り外した後、親株の葉を割って子株が出てきました笑

上の写真(2024年10月)から約2か月経過していますが、２つの子株はこんな感じです。

やはり取り外すと成長は鈍化し、後から出てきた子株があっと言う間に追い抜きました。

この子株、形が良い感じですね～

カピタータはこのくらいのサイズの時が一番好きかもしれない。

こんな感じでうまーく育てると、どんどん株が増えてクランプになっていきますね。

(複数の株が群生していることをクランプと言います)

こんな感じで、エアプランツはかなり長いこと楽しめます。

1種類のエアプランツを開花までさせることができたならば、もっとエアプランツを育てたくなるはず。

参考にいくつかうちで育てているエアプランツを載せておきます！

●Tillandsia meridionalis(メリディオナリス レクルビフォリアの同物異名)

●Tillandsia mallemontii(マレモンティー)

●Tillandsia ionanta(イオナンタ　白花)

●Tillandsia chapeuensis ver. Turriformis

(チャペウエンシス　変種チュリフォルミス)

●Tillandsia streptophylla

(ストレプトフィラ)

この記事を読んでいる方は、少なくともエアプランツに興味のある方と思いますが、

枯らしてもいいので、ぜひ挑戦してみてください。

ホームセンターで買える数百円のエアプランツで、金額以上の楽しい経験ができますから。

※高いやつは後にしましょうね。少なくともワンシーズンは。

先日、名古屋の中日ビルの中にあるRust Sakaeに行ってきました。

来店としては2回目でして、前から気になっていたパンダガジュマルを探しに行った感じです。

※ほしいけど、置く空間は足りないので買う気はないのですが。笑

ちなみに、Rust Sakaeは、愛知県の豊橋にあるgaregeという店の系列店です。

愛知県だと名駅にもありますね(ささしまライブのほう)。

関東だと、最近出店を増やしているのか、渋谷とかにもできているみたい。

私は以前横浜に住んでいた時に、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドの店舗に行ったことありますが、植物好きとしてはたまらない空間でした。

当時はエアプランツを育てておらず、車も所有していなかったのにかかわらず、

レンタカーで横浜ベイサイドのgaregeまで行って、大きめのツピダンサスを購入しました。

結果的には枯らしてしまいましたけど…。

Rust Sakae エアプランツコーナーもかなり拡張されていた。

1回目に行ったとき、エアプランツはほぼ何もないイメージだったんですが、

先日行ったときには普通にテンション上がるほど充実してました。

もちろん、エアプランツ専門店のネイチャーガーデンさんのような品揃えではないのは当たり前としますが、

ホームセンターでは見たことのない種類のエアプランツが思いのほか置いてありました。

なんなら、ブラジル赤花で有名なスプレンゲリアナが置いてあって、二度見しましたねｗ。

私もそもそも、実物でエアプランツを見る機会はほぼないので、

写真でみたことあるやつだ！って感じになって一人で長い間観察してました。笑

ずっとエアプランツコーナーにいて思ったのですが、エアプランツって思いのほか人気ないんですねｗ

人が通って行っても、エアプランツにはあまり興味なしって感じでしたし、

なんならこれって水やらなくてもいいやつじゃない？みたいなこと言ってる人たちもいました笑

※言うまでもないレベルですが、エアプランツにも水必須です。

まぁ一般的にはマイナーな植物ジャンルであることはうすうす知っていましたが、

このブログを通して少しでも興味のある方に育て方など基本的な情報を伝えていきたいと感じました…

馬鹿でかサイズのドゥラティ置いてありました。

行ったときに余りに衝撃だったのが、馬鹿でかサイズのドゥラティ。

両手で抱えるやつレベル。笑

あまりのサイズに、エアプランツではないのかと錯覚しそうになりましたが、

ちゃんと売り物でした。とても買える値段ではなかったけど。(そもそもこのサイズ感は困る)

ちなみに　おいてあるエアプランツはエコロジープランツさんのもの

ちなみに、置いてあるエアプランツは、エコロジープランツさんのところのものでした。

チランジア、ブロメリアの輸入、生産、卸売をやっている会社のようです。

エアプランツを大量に集め始めると、そのうち見覚えのあるタグだなとなってくるはずです。　

私が購入したエアプランツ

そもそも、前提としてエアプランツを買いに行ったわけではないのですが、

期待していなかったところを逆に裏切られてしまい、テンションがおかしくなって購入してしまいました。

私が購入したのは、下記3種類です。

• インターメディア
• ジョネシー
• ストレプトフィラ×プルイノーサ(コロンビアHB)　(HBって何の略…?)

最近、花を咲かせてみたいなと思っていて、青紫のきれいな花が咲くジョネシーをチョイス。

赤みがかかっている種は初めての購入です。

あとはストレプトフィラのコロンとしたくるくるの葉っぱの感じがかわいすぎて購入してしまいました。

あまり、交配種は手を出そうと考えていなかったんですけど、おもしろくてつい。

うちですでに育てているストレプトフィラよりも葉っぱが細く、やわらかい感じです。(個体差なのか、交配の影響なのか不明)

この2種類で一度購入したのですが、購入後によく見たら木に引っ掛けられているインターメディアを発見しました。

この日3個体くらい、インターメディアが置いてあったのですが、どれも蕾がついていること、

大きさ(子株含む)もかなり違ったのですが、全て同じ値段で販売されていました。

ご存じの方も多いと思いますが、インターメディアはヴィヴィパラ種と呼ばれる特殊なチランジアで、

開花時に出る花茎から、子株を出すという特殊な性質があります。(下の写真、茎からでてますね)

これまではあまり興味なかったのですが、木にかかっているインターメディアが、こんな感じで自生しているのかな～とか思っていたら急に欲しくなってしまいました。

花も咲きそうな状態ですし、大きさが一番デカくても同じ値段なのか…と思ったら購入したくなってしまいました笑。

ちなみに、今回購入したインターメディアはヴィヴィパラ的な増え方じゃないところからも子株でてますね。

サイズがマジででかい。花も咲きそうなので楽しみです。

インターメディア、ワイヤーで吊るした次の日に花咲きました。笑

さっそく、バカでかいインターメディアをワイヤーで吊るして外に出したところ、速攻で花咲きました。(写真は最初に咲いた花ではないですが。)

ワイヤーの吊るし方、あまりに適当過ぎて、大丈夫か?と不安になりましたけど、とりあえずはこれで行きます。

私が育てていて花が咲いたエアプランツはまだロリアセアだけだったので、

エアプランツと言えば、みたいな花が咲いて嬉しいですね。

交配に向けて、花粉を採取してみる。

現状は他の種の花粉をもっていませんので、咲いても特にすることはありません。

自家受粉は基本しにくいとのことでしたが、暇だったので、インターメディアの花粉をめしべにつけてみるなどしてみました。やっぱり知識だけではなく実験としても結果を見てみたいところ。

花は一日起きで咲く感じのようでした(個体差？種類？個体の状況によるところ？かは不明)

丁度休みの日に開花したので、花粉を採取しました。

ジップロックの中に、シリカゲルと花粉を入れて、冷凍庫行きです。

シリカゲルもジップロックも、冷凍庫で保管するケースも100均で買いました。まぁ何でもいいと思います。

果たしてこの花粉を使う日が来るのか…?

まぁわからんが、とりあえず保存したということで他のエアプランツが咲くのを待つ。